Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Как и какие грядки можно сделать на даче своими руками

В наши дни дачник, разбивая грядки, стремится сделать свой огород эффективным и эффектным одновременно. Поэтому все чаще люди отходят от традиционных форм прямоугольных грядок.

Важно мыслить нестандартно, если участок небольшой и на нем не хватает места и на выращивание овощей, и на лужайку перед домом, и на цветник. Решением могут стать грядки вместо цветника, ведь многие огородные культуры выглядят очень декоративно. Достаточно вспомнить богатство расцветок и форм листьев салата.

Наиболее простое и эффектное решение – высаживание огородных растений в смешанных посадках. Во-первых, это красиво.

Во-вторых, многие растения, высаженные рядом, дают более высокие урожаи, а правильное соседство поможет не допустить возникновения болезней и отпугнуть вредителей.

С эстетической точки зрения комбинируем огородные культуры по высоте и окраске листьев, с точки зрения урожайности – учитываем совместимость культур (читайте прекрасную статью о совместимости и севообороте здесь).

При высаживании овощей в смешанных посадках надо учитывать не только их совместимость, но и, желательно, похожие условия выращивания и схожие особенности ухода, а также правила чередования культур. Например, в земляничные ряды можно высадить также чеснок. Белокочанная капуста эффектно смотрится в сочетании с посаженным между рядами укропом – такую грядку можно окантовать сельдереем.

Перец целесообразно сочетать с базиликом – они одинаково теплолюбивы, и обоим необходимо пленочное укрытие;

Огурцы с фасолью следует одинаково защищать от понижения температур. Кроме того, они прекрасно выглядят вместе. Фасоль пускают виться по шпагатам, натянутым между дуг для пленки.

Редис прекрасно смотрится в содружестве с салатом. Если их ряды чередовать, получается красивая и пышная клумба и полезная грядка «в одном флаконе».

Эффективно и красиво на грядки с огурцами высаживать кольраби и кочанный салат. Таким образом, теплолюбивые огурчики будут защищены от ветра и лучше плодоносить.

Выбирая место для огорода, традиционно дачники учитывают следующие факторы:

Удобный подход – он будет нужен и во время ухода, и при сборе урожая. Межи между грядками должны быть широкими – не только чтобы пройти, но и чтобы поместить лавочку для прополки.

Грядки должны иметь хорошее солнечное освещение. Даже незначительная полутень приведет к замедлению роста различных луков, салатов, и вы не получите ранней зелени.

Грунт не должен быть сырым – замокание не полезно семенам и большинству взрослых растений.

Огород должен быть защищен от сильного ветра. Желательно, чтобы в качестве кулис от ветра можно было использовать забор, стены дачных построек, садовые деревья и кусты.

Таким образом, бывает, что единственное приемлемое место для огорода – только в центре дачного участка. Если ваша центральная грядка просматривается со всех сторон, сделайте ее круглой – так она будет выглядеть эффектно, с какой стороны ни посмотри.

Для того чтобы сделать круглую грядку, в центр ее вбивается колышек, к которому привязан шпагат. Второй заостренный колышек привязывают к свободному концу шпагата на расстоянии радиуса будущей круглой «грядки-клумбы». На земле очерчивается круг, и еще один -с меньшим на 10 см радиусом. Внутренний круг обозначает место посадки последнего ряда растений. Постепенно так очерчивают все ряды, двигаясь к центру круга и оставляя между рядами расстояние, необходимое для хорошего развития выбранных вами культур. Дорожки будут разбивать круг на сектора.

Особенности выбора растений для круглой грядки:

Вьющиеся овощи (кабачки, огурцы) – не самый удачный выбор для грядки такой формы. Они разрастаются в стороны, нарушая форму рядов и самой грядки.

Оптимальный выбор для круглой грядки-клумбы – капуста разных видов и сортов, свекла и морковь.

Растения в центре должны быть самыми высокими: это может быть фасоль на опоре. Следующий ряд – свекла, далее – капуста, следующие ряды – салаты различных сортов, последний ряд – земляника. Растения надо подбирать так, чтобы их высота постепенно снижалась от центра клумбы-грядки к ее бортам, тогда грядка будет многоярусной и очень эффектной.

Если место для овощных грядок выбрано вдоль тех или иных оград или построек, форму грядок можно выбрать треугольную. В этом случае также нужно соблюдать многоярусность:

ближе к ограждению высаживаются высокие культуры, по мере сужения грядки (к вершине треугольника)-более низкие культуры.

Также иногда вдоль ограждений, дорожек или стен построек делают узкие грядки-рабатки. На таких грядках привлекательно будут выглядеть «пушистые» овощные растения: разные сорта салатов, шпинат, кудрявая петрушка. Каждый сорт высаживают в один длинный ряд, а самым первым рядом высаживают миниатюрные цветы – примулы, маргаритки, анютины глазки и т. д.

Очень красивое сочетание – капуста в чередовании с хостами.

Личный опыт: НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО

В один из прошлых сезонов ночные заморозки в мае погубили большую часть моих помидоров. Все освободившиеся площади пришлось засеять кукурузой, между стеблями которой я посеял оставшиеся семена огурцов.

И в конце сентября я был вознагражден: когда у соседей от урожая огурчиков уже и следа не осталось, у меня среди кукурузы вовсю плодоносили огурчики! Их срок плодоношения продлился на 1,5 месяца. Теперь среди стеблей кукурузы выращиваю еще и патиссоны. Семена обоих культур сеются одновременно, по схеме 60 * 30 см. Евгений С… Смоленск

Главная цель декоративного французского огорода – не только вырастить «запасы на зиму» для всей семьи, но и украсить свой участок. Сорта овощей и трав подбираются так чтобы в первую очередь они выглядели красиво на грядке.

Основные овощи для французского декоративного огорода: картофель, свекла, морковь, репа, редис, шпинат, щавель, помидоры, огурцы, перец сладкий и горький разных цветов, капуста белокочанная, брокколи, пекинская, брюссельская, кольраби, цветная, скорционера, фенхель, баклажаны, кабачок. В качестве бордюра лучше всего

смотрится салат с яркой контрастной окраской листьев или капуста – эти овощные растения сохраняют декоративность до поздней осени, могут держать хорошую форму и плотность куста. Красивые низкие бордюры получаются из петрушки, моркови, кориандра и мангольда.

Элементы декора овощных клумб: артишок, мангольд, салат и кресс-салат, лук и подсолнух, клубника, цветы и декоративные травы.

Разбивая французский декоративный огород, растения принято сочетать по особенностям полива и влаголюбивости. Овощные культуры в большинстве своем требуют частых поливов, обычно такой огород поливают не реже 2-3 раз в неделю. Поливы проводят теплой водой, ранним утром или вечером, после захода солнца.

Также следует учитывать требования к освещенности, общие для тех культур, которые будут высажены рядом.

Миксбордеры – вариант декоративного французского огорода:

Засухоустойчивыми овощами являются тыква, картофель, томаты, кукуруза и подсолнух, их стоит на клумбогрядке сочетать между собой.

Можно посадить огурцы возле яблони. Таким образом, часть плетей окажется в полутени, и на одной грядке мы получим разное освещение. В начале и середине лета вас будет радовать урожаем солнечный участок, в конце лета – притененный.

Овощи сочетают с ягодными культурами, пряными травами и кустарниками. Сочетание однолетних и многолетних культур сделает такой огород декоративным и весной, и осенью.

Вазоны с овощами – обязательная составляющая французского огорода. В емкости большого объема высаживаются растения с крупными листьями, в небольшие вазоны – перец, базилик, помидоры.

Вертикальное озеленение – также частый элемент декоративного огорода. Арки и перголы используют как опоры для фасоли, гороха, огурца, тыквы и кабачка.

Акцентами для одиночных посадок выступают патиссоны, ревень, кукуруза и томаты высокорослых сортов. Популярно использование растений разных сортов с разными формой и фактурой листьев.

Классические композиции для декоративного огорода, при которых растения помогают росту и развитию друг друга и составляют привлекательную внешне композицию:

• кукуруза, дыня, фасоль, салат, картофель;
• огурцы, бархатцы, фасоль, свекла, салат, ромашка;
• подсолнух, огурец, горох, майоран;
• томат, базилик, перец;
• мята, капуста, томаты;
• петрушка, горох, земляника, томаты;
• лук, салат, огурцы, капуста, бархатцы;
• лук, морковь, сельдерей, салат, капуста, розмарин;
• свекла, огурцы, клубника, шпинат, редис, кресс-салат;
• кустовая фасоль, томаты, свекла, шпинат, петрушка, базилик, мята, чеснок, бархатцы;
• кольраби, огурцы, лук, мята;
• морковь, салат, свекла, настурция;
• клубника, шалфей, лук;
• капуста, лук, ромашка, календула;
• баклажан, кустовая фасоль, чабрец, базилик, салат;
• перец салатный, майоран, мелисса, мята, капуста, редис.

Нежелательные сочетания культур (растения угнетают рост друг друга):

• базилик – майоран
• укроп – томаты
• петрушка – салат
• морковь – томаты
• картофель – подсолнух
• салат – листовая горчица
• баклажаны -лук
• лук – горох
• петрушка – сельдерей
• помидоры, укроп, фасоль – капуста белокочанная или брокколи
• горох – лук, чеснок и томаты
• фасоль – лук, кольраби, фенхель, горох
• картофель, репа – томаты.

Солнечное и защищенное от ветра. Поблизости от дома или летней кухни. Вдоль границы декоративного огорода высаживаются плодовые деревья и кустарники. Грядки ориентируют с севера на юг. Необходима ровная площадка, также это может быть восточный или западный склон.

Декоративный огород предполагает ширину грядок около 70-80 см. Ширина дорожек и с практической, и с эстетической точки зрения должна быть около 40 см. Грядки обычно делают приподнятые (от 15 до 25 см высотой).

Классические французские грядки требуют строгой симметрии и правильной геометрической формы. Например, большую прямоугольную грядку можно поделить на 4 одинаковых квадрата, которые разделены дорожками. Грядки обрамляют металлическими, деревянными или каменными декоративными бортиками, которые предотвратят осыпание грунта и сделают вид грядок завершенным. В центре высаживают ампельную культуру или помещают садовую скульптуру.

Личный опыт: Совместить- совместимое!

Опыт выращивания помидоров в междурядьях земляники поможет тем, у кого маленький земельный участок. Междурядья шириной 100 см через одно раскапываются и удобряются органикой, устанавливаются шпалеры высотой 1,8-2 м, высаживаются высокорослые сорта томатов. Затем они подвязываются к шпалере и формируются в один стебель. Низкорослые сорта для такого соседства не очень подходят -у них основная биомасса расположена у поверхности почвы и создает загущение. А высокорослые тянутся вверх, нижние листья постепенно удаляются. Пространство под кустами используют для укоренения усов земляники.

Владимир ЗАЙЦЕВ, Минск

Часто французские грядки предполагают круглую форму. Вычерчиваем круг, находим центр, делим его, по принципу торта, на 8 сегментов и получаем 8 грядок, разделенных дорожками из плитки или посыпанных гравием (под гравий следует поместить геотекстиль, чтобы дорожки не зарастали сорняками). На грядки высаживаются овощи и пряные травы.

Для таких грядок в качестве ограждений используются низкорослые декоративные или овощные культуры, салаты и травы, разные виды капусты. Сочетание цветов и оттенков зелени делают внешний вид такой грядки привлекательным. Форма боскет-грядок варьируется от прямоугольных до круглых и зигзагообразных.

Овощи плюс цветы

В настоящее время на грядках наряду с овощами часто выращивают цветы и травы – с целью украсить пространство. Сочетание цветов и овощей на одной грядке – это не только красиво, но еще и способствует оптимальному использованию посевных площадей участка. Но при таком решении следует учитывать сочетаемость цветочных и овощных культур.

Луковичные растения, цветущие ранней весной: оптимальное сочетание – зеленые культуры (петрушка, листовой салат).

Нарциссы, тюльпаны: хорошо сочетаются с морковью. Выкопать луковицы отцветших тюльпанов при таком соседстве не сложно и не нанесет вреда моркови.

Эфемероиды (крокусы, пролеска, ветреница, вероника весенняя) отлично сочетаются практически с любыми овощными культурами, особенно с салатами и разными видами капусты и бобовых. Эфемероиды отличаются коротким вегетационным периодом – обычно ранней весной (тюльпаны, крокусы, хохлатка, гусиный лук), реже осенью (безвременник). После завершения цветения надземная часть этих растений полностью отмирает. Но разросшаяся зеленая масса овощных культур закроет пустые места, возникающие по окончании цветения эфемероидов.

Бархатцы обычно высаживают по периметру грядки с морковью. Эти цветы защитят морковь от насекомых-вредителей.

Настурция, высаженная в посадках капусты, защитит капусту от вредителей. Часто настурцию сочетают с картофелем – она тоже выполняет аналогичную защитную функцию для этих растений.

Календула сочетается с кустами смородины и крыжовника. Защищает сад от многих вредителей.

Пионы, ирисы хорошо растут в смешанных посадках со свеклой и сельдереем.

Миниатюрные сорта роз, а также корейские хризантемы хорошо сочетаются с зеленью, особенно с кудрявой петрушкой.

• Часто овощи высаживаются на клумбах «пейзажно», то есть произвольными островками, и это выглядит очень привлекательно. Такие клумбы иногда украшают садовыми фигурками и ландшафтными миниатюрами.
• Если же семена овощей и цветов сеют рядами, то рядки следует располагать поперек грядки, через каждые 5 рядов овощных культур оставлять ряд для рассады либо семян цветов. Сеют цветы тогда, когда сеянцы овощей уже проклюнулись. Всходы цветов прореживают несколько раз так, чтобы после финального прореживания между цветами в ряду оставалось расстояние около 20 см.
• Если смешанные посадки овощей и цветов на одной грядке вы планируете на несколько сезонов подряд, ряды с цветами и овощами следует менять местами между собой ежегодно.

Огородный практикум: МОРКОВКА ЖИДКИМ СПОСОБОМ

Дружные ярко-зеленые всходы моркови радуют глаз и украшают огород. Но, пожалуй, любой дачник знает, как непросто вырастить красивую грядку морковки. Семена моркови прорастают не дружно и неохотно. Но если применить «жидкий посев» моркови, можно получить быстрые и красивые всходы.

Посевной материал следует приготовить за 72 часа до посева. Для этого морковные семена замачивают в теплой воде на 10-12 часов, поместив в теплое место (+20-25 °С). Раз в несколько часов воду надо перемешивать и несколько раз ее поменять. Легкие невсхожие семена и мусор удалятся, всхожие семена опустятся на дно. По истечении 12 часов посевной материал выкладывают на салфетку и прикрывают сверху влажной тряпочкой. В теплом месте (те же +20-25 °С) семена лежат двое или трое суток. Они должны быть все время увлажнены. За это время появятся ростки длиной до 5 мм.

Посев производится с середины апреля до середины мая. Перед посевом пророщенные семена моркови смешивают с клейстером. При этом очень важно не повредить ростки. Из пророщенных семян и клейстера должна получиться взвесь, по консистенции похожая на скраб для лица: то есть клейстера должно быть не слишком много, но и не слишком мало. Для получения литра клейстера в 100 мл прохладной воды размешивают около 25-30 г картофельного крахмала. В литровую банку наливают 900 мл кипятка и тонкой струйкой, непрерывно помешивая, вливают в нее разведенный крахмал. Банку помещают в кастрюлю с кипящей водой и на водяной бане при постоянном помешивании доводят состав до температуры 90 °С. Клейстер готов. Его охлаждают до комнатной температуры, процеживают, чтобы избавиться от комочков, и смешивают с семенами моркови. Клейстер должен быть однородным, вязким и без сгустков.

На метр грядки потребуется около 20 мл взвеси из клейстера с семенами. Смесь равномерно распределяется в бороздки (легче всего делать это из чайника с носиком). После этого бороздки засыпают землей. Глубина заделки семян – полтора-два сантиметра. До появления всходов почва должна быть все время влажной.

Приняв решение о создании высоких грядок вы открываете совершенно новый этап жизни вашего огорода. Такие конструкции позволят создать любой дизайн участка, эффективно выращивать овощи, фрукты и ягоды и собирать богатый урожай, даже если почвы на вашем участке не слишком плодородны.

Такие грядки прогреваются намного быстрее, чем обыкновенные. Корни растений погружены в питательную среду (наполнением насыпных высоких грядок являются органические вещества). К тому же ухаживать за растениями удобнее, ведь к таким грядкам не нужно низко наклоняться.

Преимущества и плюсы высоких грядок

Поднятые грядки сегодня используют многие дачники, поскольку они имеют множество плюсов и не требуют значительных затрат при создании.

• Высокие грядки позволяют садоводу и огороднику не зависеть от качества грунта на дачном участке. Это очень выручает в каменистой местности, а также на участках с тяжелой глинистой почвой.
• Высокие грядки не нуждаются в особом уходе и облегчают возделывание земли. Достаточно лишь двукратной перекопки – во время посадки культур и после уборки урожая.
• Высокие грядки вообще не требуют глубокой перекопки. Достаточно пошевелить землю обычными садовыми вилами.
• Высокие грядки легко монтируются и демонтируются – вы можете менять их расположение по собственному усмотрению.
• Вследствие ограниченности пространства на таких грядках легко бороться с сорняками.
• На высоких грядках все культуры вызревают быстрее, чем на обычных. Это происходит вследствие хорошего дренажа и более быстрого прогревания почвы на поднятых грядках весной.
• Высокие грядки обеспечивают эффективную защиту от вымерзания. Особенно во время возвратных весенних, а также осенних заморозков – поднятую грядку легко накрыть полиэтиленом или брезентом.
• Поднятые грядки не размываются внезапными ливнями и создают оригинальный ландшафт участка.

Но следует понимать, что высокие грядки подходят далеко не всем культурным растениям.

Существуют следующие виды высоких грядок:

• Высокие треугольные насыпные огороды.
• Насыпные грядки в виде трапеции.
• Огороды и грядки в несколько ярусов.
• Высокие декоративные огороды.

Кстати, материальные затраты на устройство высоких грядок не слишком велики: потребуется купить кирпичи и доски, смесь для улучшения состава почвы и дренаж.

Чтобы соорудить высокий насыпной треугольный огород, потребуется только лопата. Размер такого огорода рассчитывается исходя из размеров корневой системы растений. Высота – не более 30 см, ширина – порядка 70 см. Во время заполнения грунтом уплотнять почву не следует. Точно так же создается грядка в форме трапеции. При этом верхняя часть грядки в форме трапеции в ширину должна составлять 30 см. Для укрытия верхних скатов грядок можно использовать как доски, так и мульчу, которая к тому же существенно улучшает состояние почвы.

Многоярусные грядки применяют для посадки нескольких культур сразу, экономят место на участке. Растения, которые не любят яркое солнце, высаживаются в нижние ярусы, а те, которые нуждаются в большом количестве солнечного света – в верхних ярусах такой грядки. Многоярусные грядки создают из металлической арматуры, профильной трубы, сваривая стыки или соединяя при помощи болтов. А когда каркас готов, на него надевают любые емкости – ящики или контейнеры, заполненные грунтом.

При строительстве высокой грядки на хорошем питательном грунте ее высота может быть около 15 см. Если это участок с плохой землей, ее высота должна быть не меньше 30 см, а для некоторых растений при наполнении грядок компостом – 50-60 см. Обычно такие компостные грядки используют для ранних весенних посадок, поскольку компост и высота грядки обеспечивают необходимое тепло.

В принципе высота грядки может быть любой: и чем она выше, тем комфортнее растению. Оптимальной высотой ограждения считается 40 см. Длина такой грядки также не ограничена. Существуют ограничения по ширине: удобнее всего ухаживать за растениями на высоких грядках шириной около 70 см – одного метра.

Ограждения для высоких грядок используются в первую очередь для того, чтобы содержимое грядки не расползалось.

Часто высокие гряды сооружают из деревянных деталей – досок, брусьев; или из шифера.

Дерево – наиболее традиционный материал для поднятых грядок. Доски следует пропитать специальными составами против гниения и желательно покрасить (можно покрыть лаком).

Шифер также часто используемый материал. Однако он не является экологически чистым материалом, к тому же его недостаток – хрупкость. Бюджетный и при этом прочный материал – различные виды пластика или пластикового шифера.

Более долговечный материал – кирпич. Также долговечными будут высокие гряды, сооруженные из камня: крупные камни скрепляют бетонным раствором. Часто при создании высоких (теплых) грядок применяется бетон. В этом случае расположению, форме и размерам

таких грядок надо уделить особое внимание – в дальнейшем изменить форму или расположение грядки будет непросто. Грядки из кирпича, бетона или камня носят название «стационарные». При стационарной конструкции толщина и ширина каркаса не должна быть большой, чтобы земля могла быстро прогреться.

Также для создания высоких грядок дачники используют подручные материалы:

• старые пластиковые ящики;
• пустые бутылки;
• готовые пластиковые заборчики.

Высота предложенной вашему вниманию грядки составляет около 3 м, ширина 1,8 м, высота 40 см. Но размер вашей грядки может быть любым, в зависимости от размеров вашего дачного участка.

• Для такой грядки лучше выбрать участок, который будет освещен солнцем в течение пяти и более часов в сутки. Это может быть даже участок, непригодный для посадок (например, пустырь, заросший сорняками). Этот участок следует очистить от мусора и желательно удалить корни многолетних сорняков. Однолетнюю сорную траву можно оставить, просто один раз перекопав участок.
• Начинать устройство высоких грядок следует с подготовки ограждений. Нарезаем доски нужной длины: 4 доски по 3 м и 4 доски по 180 см. Также готовим бруски высотой 40 см. Концы досок каркаса обрезаем под углом 45°.
• Перед тем как сбить каркас (короб) для грядки, доски пропитывают составами, замедляющими гниение. Можно покрасить наружную сторону досок, покрыть лаком и даже сделать на ней рисунки.
• Соединяем доски, собирая из них каркас. Если грядка двухуровневая, оба уровня грядки скрепляют брусьями длиной 40 см.
• К низу грядки прибиваем сетку, чтобы посевы были защищены от грызунов и кротов.

Слои в такой грядке не перемешивают. превший компост или птичий помет, а также смесь органических удобрений.

1. Первый слой – дренажный, около 10 см толщиной. В качестве дренажа можно использовать опавшие листья, измельченную древесную кору и ветви, деревянную стружку.
2. Второй слой – удобрение. Это может быть навоз, хорошо перепревший.
3. Третий слой – снова водопроницаемый материл (аналогичен первому).
4. Четвертый слой-снова органика. В этот слой можно добавить комплексное минеральное удобрение.
5. Пятый слой – плодородная почва: рН почвы зависит от культур, которые будут выращиваться на такой грядке. Слой плодородной почвы должен быть не менее 10 см.

Наполнив грядку, ее обильно поливают и оставляют на 48-72 часа для оседания слоев. Желательно после этого не сразу же высаживать саженцы или высевать семена, а накрыть грядку черным материалом (например, полиэтиленом) и оставить для прогрева.

Часто высокую грядку строят и наполняют в конце лета или осенью. В этом случае ее следует укрыть черным материалом и оставить до весны.

Если вы планируете накрывать высокую грядку пленкой, к ней прикрепляют пластиковые трубы, устраивая своего рода теплицу.

В этом варианте грядка просто устанавливается на грунт. Но обычно по форме каркаса выкапывают углубление около 10 см. Если в качестве материала для ограждения грядки выбрано дерево, можно выстелить

внутреннюю часть короба полиэтиленом – пленка предохранит дерево от гниения и не даст наполнителю грядки пересохнуть. Дно ямы выстилают мелкой металлической сеткой от грызунов и только после этого приступают к наполнению грядки.

На зиму высокие грядки «консервируют», накрывая их непрозрачной полиэтиленовой пленкой.

Существует множество проверенных вариантов наполнения высоких грядок. Хотя, в целом, количество слоев и их состав каждый дачник может выбрать сам. Главное, чтобы нижний слой был водопроницаем. Им может стать садовый мусор (обрезанные ветки, трухлявые пни и т. д.)

Заложив первый слой, его выравнивают и обильно поливают с тем, чтобы обрезки дерева начали гнить. Слой должен осесть, тогда выкладывается следующий слой – листья, трава и мелкие ветви. Следующим слоем насыпают плодородную землю и утрамбовывают конструкцию. По мере оседания земли следует досыпать плодородную почву там, где она просела. Еще один вариант наполнения грядки – нижним слоем уложить макулатуру, старое тряпье и кухонные отходы, а следующим слоем – листву и измельченную траву. Третий слой наполнения грядки – плодородная земля.

В любом варианте слоеный пирог постепенно разлагается, выделяя значительное количество тепла. Это позволяет корням растений чувствовать себя комфортно, даже если лето выдалось холодным.

Личный опыт – огурцы в «колыбели»

Этот метод прочитал в одном из дачных журналов а теперь оказалось, что сосед давно использует его: сажает огурцы и другие тыквенные в половинки бочек на 200 л. Так можно создавать грядки в самых непригодных для этого местах участка. Такие грядки занимают мало места, при этом урожай всегда велик, а кроме того, в таких «колыбелях» почти нет сорняков! В апреле такая «колыбель» наполняется соломой и доверху досыпается плодородный грунт, после чего все это поливается кипятком. Солома будет преть и выделять тепло.

Дав земле остыть, в каждую половинку бочки высевают по нескольку семечек огурца и закрываются обрезанными снизу пластиковыми бутылками с открытыми горлышками. Возле каждой такой «колыбели» устанавливают пленочную мини-теплицу на 4 подпорках: пленка связывается с 4 пересекающимися палками, а ее края на земле приваливаются половинками кирпича. Со временем пластиковые укрытия убирают с подросших огурчиков, а в дальнейшем огурцы подвязываются к веревкам, которые спускают сверху от пересечения подпорок.

Андрей Останов, Владимирская обл.

Помимо обычной клубничной грядки дачники сегодня часто используют так называемую немецкую грядку для клубники.

Традиционная грядка для клубники имеет ширину около 40-50 см. Ее перекапывают на глубину штыка лопаты, после чего вносят органику (обычно навоз). Клубнику высаживают с запада на восток, с целью равномерного получения всеми растениями солнечного света. Между клубничными кустами оставляют порядка 40 см. Высаживают кустики, не заглубляя розетку, чтобы не допустить гниения растения и медленного роста. На одной грядке не высаживают клубнику два-три года подряд. От сорняков грядки укрывают рубероидом, черным полотном или пергамином. Также этот метод поможет предотвратить гниение ягод при соприкосновении с землей.

Избежать сорняков на высоких грядках также помогает спанбонд черного цвета. Он либо приобретается сразу с отверстиями, либо эти отверстия для растений вырезаются. Но можно накрывать клубнику на ночь и сплошным куском спанбонда. В любом случае, клубника благодаря эффекту парника созреет быстрее.

Немецкая клубничная грядка – более современная технология выращивания клубники. Особенно хорошо выращивать клубнику на высоких грядках в зонах «неустойчивого земледелия». Если на земле температура, допустим, составляет 15-16 °С, то наверху грядки, где растет клубника, она будет составлять 18-20 °С. Но и в более южных районах высокие грядки эффективнее классических: на таких грядках земля лучше проветривается, снижается заболеваемость мучнистой росой и серой гнилью.

Выращенная на высоких грядках клубника плодоносит большими по размеру ягодами по сравнению с тем же сортом на традиционных грядках, не боится ночного понижения температуры и гораздо быстрее созревает. Единственная проблема – в засушливое лето клубнику на высоких грядках следует поливать чаще: вода сразу же уходит в нижние слои.

Немецкая грядка может быть:

Низкая клубничная грядка имеет высоту каркаса от 20 до 40 см. Для ее создания следует выкопать траншею глубиной около 40 см. На дно траншеи помещают газеты, древесину, древесные опилки и стружки. После этого траншею заполняют плодородным грунтом в смеси с перегноем в пропорции 3:1. Ширина такой грядки должна быть от 50 до 80 см. Растения на ней поливают из шланга под корень по мере того, как земля подсохнет.

Высокие клубничные грядки имеют ту же конструкцию, только их высота около 80-90 см. При такой высоте грядки за растениями легко ухаживать, также они невероятно удобны во время сбора урожая. Кроме того, на них удобно устанавливать укрывной материал.

Для создания клубничной грядки по финской технологии используют доску толщиной 50 мм, из которой сколачивают ящик без дна нужной высоты – каркас высокой грядки. Затем на каждом из углов грядки ставят высокие стойки и устанавливают каркас. В такую грядку осенью засыпают плодородную почву, которую весной удобряют. Землю обильно поливают, дают осесть и подсыпают плодородную почву в середину грядки. После этого натягивают мульчирующий материал – это может быть спанбонд, а может быть агрила. Эти материалы согреют корневую систему растений, при этом пропуская солнечные лучи и воду, что способствует быстрейшему вызреванию урожая, а сорняки не пробьются сквозь такую мульчу.

Холмиковая грядка – еще одна разновидность эффективных грядок, делающих менее трудоемким и более урожайным процесс выращивания садовых и огородных культур.

Внешне холмиковая грядка напоминает земляную насыпь, средняя часть которой приподнята над уровнем земли на 80 см, а края постепенно снижаются до уровня земли. Внутри же грядки находится сложная конструкция, по строению похожая на начинку высокой грядки.

Размечаем площадку произвольной длины, при ширине около 190 см. С нее снимают дернину и оставляют ее в стороне. На получившемся участке подготавливают основание грядки: выбирают землю на глубину 30 см, дно выстилают металлической сеткой (она защитит от грызунов). Вдоль средней линии основания делают насыпь из грубых и мелких древесных отходов, растительных остатков, компоста и листового опада.

1-й слой – по центру основания слоем шириной 50-60 см и высотой 40-45 см выкладывают насыпь из веток, хвороста и жестких стеблей растений. Между длинными сторонами основания и насыпью надо оставить свободными 60 см. Столько же свободного места оставляем с торцов. Следующий слой тоньше, но не должен составлять менее 20 см -это слой растительных остатков, ботвы, провяленных на солнце сорняков и дернины. Следующий слой толщиной 10-15 см состоит из несозревшего компоста, древесной листвы и торфа. Можно добавить также солому и перепревший навоз. Четвертым слоем насыпают плодородный садовый грунт, смешанный с компостом. Толщина слоя грунта -15-20 см. Все слои грядки следует увлажнить.

Холмиковая грядка – это та же компостная куча, все составляющие которой постепенно превращаются в гумус, выделяя при гниении тепло.

Сооружают холмиковую грядку осенью, а накрывают пленкой для разогрева ранней весной, пока снег еще не сошел. На зиму такую грядку покрывают толстым слоем органической мульчи. Служит такая грядка 5-6 лет, пока перегнивание не завершится. После этого грядка оседает, и на ее месте мы получаем обогащенный гумусом плодородный слой почвы около 35 см толщиной. Плюсы холмиковой грядки:

• Древесная основа грядки обеспечивает отличную вентиляцию нижних слоев – а это полезно и для правильного развития корневой системы растений, и для почвенной микросреды, и для скорости разложения органики.
• Температура на поверхности грядки в первые годы функционирования на порядок выше температуры окружающей почвы, а значит, весной можно высевать на нее теплолюбивые культуры. И любые огородные культуры можно высаживать на такую грядку раньше, чем в открытый грунт. А это значит, что в этап плодоношения такие растения вступят раньше, и урожай будет выше.
• Если сориентировать такую грядку с севера на юг, растения освещаются солнцем равномерно.
• Благодаря запасу питательных веществ, высвобождающихся постепенно (при перепревании «начинки» грядки), холмиковая грядка пригодна для непрерывного выращивания овощей с ранней весны до поздней осени. Способна обеспечить выращивание без дополнительных подкормок даже самых требовательных культур.

Частный случаи : Тыква на куче компоста

На каждом дачном участке есть компостная куча, которая время от времени требует прополки. Можно поступить проще – засеять такую кучу тыквенными. Так компост вызреет быстрее, а внешний вид этого уголка вашего участка будет радовать глаз.

На компостной куче опытные дачники выращивают различные овощи. Но чаще всего на таких кучах растят именно тыкву. Выкапывается яма глубиной около 25 см и шириной 60 на 60 см, куда насыпаются опилки, закладывается трава и любые растительные остатки, кроме тыквенных. Все заложенное в яму поливают раствором минеральных удобрений и коровяком, сверху насыпаются землю толщиной 15-20 см. Часто такие компостные кучи делают в виде грядок, огораживая дно и бока грядки на высоту 85 см. Формируется такая куча по принципу классической теплой грядки: на дно готового ограждения помещают полусгнившие пни, сухие ветви деревьев и выкорчеванные старые кусты смородины. Следующий слой – стебли малины, кукурузы, капустные кочерыги, кора деревьев и сорняки. Следующий слой -сорняки и трава. Дав сооружению осесть, последним слоем помещают слой плодородной почвы толщиной от 10 до 15 см.

Получается достаточно воздухопроницаемая конструкция, что способствует лучшему вызреванию компоста. Такая куча будет работать как парник, ведь при созревании компоста выделяется много тепла. А поскольку гниет дерево медленно, грядка прослужит долго.

Высадив тыкву, притеняем ее от яркого солнца на 24-48 часов. Когда растения приживутся, притенение можно снять. Почву мульчируют сорной травой, которую выпололи с огорода и провялили на солнце – тонким слоем. Компостная куча пополняется, а корни тыквы не страдают от перегрева и сухости почвы.

Поблизости от больших городов участки бывают настолько невелики, что для огорода просто недостаточно земли. И тогда выручат вертикальные грядки. Правда, расти на таких грядках может не каждый овощ фрукт или ягода.

Для вертикального озеленения идеально подойдут клубника, огурцы и кабачки (но только в случае частого обильного полива), а также разные луки и салаты, пряные травы (базилик, мелисса, петрушка, укроп и т. д.). Кроме того, вертикальные грядки – это еще и красиво!

Вертикальные грядки делают несколькими простыми способами.

Вертикальная грядка из автомобильных покрышек: резина окрашивается, нижний ярус засыпается грунтом, на него устанавливается второй и т. д. Семена сеют в свободные уголки с землей. Такая грядка идеальна для зелени и редиса.

Вертикальная грядка «зеленая стена» поможет скрыть некрасивый забор или неприглядную стену хозпостройки. Пластиковые ящики прибиваются на стену рядами, а в них высаживаются овощи. Еще один способ создать «зеленую стену» – прикрутить к ней пластиковые бутылки «в длину», параллельно земле. Сверху в бутылке прорезается отверстие, бутылки наполняют до половины легким грунтом и в них высаживаются растения. Отлично чувствует себя в таких бутылках ремонтантная клубника. Обычно при таком выращивании клубника дает множество усов. Они выглядят очень декоративно, живописно свисающие и украшенные спелыми ягодками.

Вертикальная грядка «огуречная арка». Впрочем, такую арку можно украсить не только огурцами, но и другими плетущимися овощами – практически любыми тыквенными культурами. Каждое растение высаживают в пластиковый контейнер.

Изготавливают опору соответствующей формы – например, сваривают перголу или арку из тонких труб. Все горшки помещают вдоль нижней планки нашей конструкции. Огурцы подрастают, а мы направляем плети и подвязываем их, в дальнейшем они сами зацепятся усами за каркас. В результате мы получаем не только красоту, но и простую агротехнику и высокий урожай. Ведь при контейнерном выращивании можно забыть о борьбе с сорняками и опрыскивании от грибковых болезней.

Такой метод выращивания клубники значительно экономит место на участке. В бочке перед заполнением сверлят отверстия, в которые и будут высажены растения.

При выращивании клубники в бочке ягоды практически не поражаются серой гнилью, поскольку они не соприкасаются с землей и хорошо проветриваются. Поливают такую клубнику поверх бочки, а во избежание испарения влаги бочку накрывают полиэтиленом. Подкармливают клубнику в бочке комплексным минеральным удобрением, предварительно разведя его водой.

Найти старую бочку для дачника не проблема. Подойдет даже дырявая и без дна. Выращивать на такой «грядке» можно не только клубнику, но и землянику. Также прекрасно растут в бочке огурцы, перец и зелень.

Выращивание клубники в бочке проводится по методике вертикальных грядок.

Прежде всего на боках бочки следует отметить места расположения кустов клубники, которые будут высажены в дальнейшем. Лучше всего делать разметку в шахматном порядке. Тогда каждое растение будет по лучать максимальное количество солнечных лучей, кусты не будут затенять друг друга – а значит, урожай будет еще выше.

• Размеры ячеек должны быть 50 х 50 мм – и растению будет удобно, и земля не будет высыпаться из бочки. Таким образом, на поверхности 200-литровой бочки, сверху донизу, можно расположить около 30 кустов рассады.
• Отметив места, вырезаем отверстия, аккуратно отгибая края металла внутрь.
• В бочке важно создать хороший вертикальный дренаж. Для этой цели используется просверленная канализационная труба. Можно сделать иначе – заполнить центральную часть бочки гравием. Так вода будет равномерно поступать по всей высоте бочки к каждому кустику. Пространство между стенками бочки и дренажной трубой заполняется тщательно утрамбованным грунтом.

Готовим грунт для бочки с клубникой

Оптимальный состав субстрата следующий: 2/3 дерновой земли;

1/3 песка, плюс немного древесного пепла, а также органика и минеральные удобрения – исходя из традиционных пропорций для выращивания клубники.

Высаживаем рассаду в бочку

Заполняем бочку грунтом и, обеспечив вертикальный дренаж, высаживаем рассаду в предназначенные для нее отверстия. Важно помнить, что в бочке грунт высыхает быстрее, чем на грядке, и полив должен быть

более частым. Для выращивания в бочке лучше всего подходят ремонтантные сорта клубники – так урожай будет наибольшим. Кусты выращиваются 2-3 года.

Такие посадки рекомендуется опрыскивать прямо по листьям следующей смесью: «Фитоспорин» с «Гуми» или «Алирин-Б» с «Гуми». Таким образом, кустики будут получать внекорневую подкормку, почвенная среда будет улучшаться, кроме того, такие опрыскивания – действенная профилактика грибковых болезней. Такие опрыскивания проводят три раза за сезон вегетации.

Иногда вместо препарата «Гуми» используют просто настой сорняков.

• Поздней весной, при нарастании новых листьев.
• Перед цветением (июнь).
• Осенью, 15-20 сентября. Через несколько лет усы пускают на укоренение, тем самым обновляя посадки: внизу бочки устанавливают по диаметру горшки с плодородным грунтом, в которые пришпиливают молодые розетки, а весной или осенью заменяют посадки.

Зимовка клубники в бочке

На зимовку бочку тщательно укутывают со всех сторон лутрасилом или спанбондом. Ткань фиксируют вокруг бочки сверху и снизу шпагатом, края укрывного материала закрепляют прищепками. Покрасневшие листья обрезают только весной, после схода снега, сняв укрытие.

Чтобы полив был равномерным, некоторые дачники в середину бочки устанавливают вверх дном бачок на 5 л, в котором раскаленным гвоздем по периметру проколоты отверстия. Дно такого бачка обрезают. При поливе в него вливается вода, которая по дренажным каналам распространяется по сторонам и вглубь бочки.

Грядка-пирамида – одна из разновидностей вертикальных грядок. На террасах «пирамиды» выращивают самые разные культуры – та же клубника и зелень, редис и лук, кабачки и патиссоны. Но чаще всего – огурцы.

Часто пирамида снабжается трубой по всей высоте. В трубе делаются отверстия на нужном уровне. В верхнюю часть трубы заливают воду и получают прекрасную систему полива.

Такая грядка достаточно стильно выглядит, при этом урожайность ее на единицу площади в разы выше, чем на обычной грядке. Пирамидальную грядку обычно делают из досок, выкладывая грунт ярусами.

Особенности строительства клумбы из покрышек

• Покрышки (3-5 шт.) должны быть одного диаметра, но можно использовать и покрышки разного диаметра. Нужна плодородная почва, подходящая для выбранных растений. Если растения на разных ярусах такой грядки будут разными, они должны иметь сходные требования к агротехнике.
• Пирамида выстраивается, последовательно засыпая внутрь субстрат. Растения высаживаем семенами или рассадой. Цветы обычно высеваются семенами. Из покрышек сооружают многоуровневую декоративную клумбу, сочетая разные сорта одного вида цветов.
• Самый сложный вариант -многоуровневая посадка овощных и плодовых культур: например, клубники, огурцов, томатов. В покрышках прорезаются отверстия, в которые и высаживается рассада.

Личный опыт – Огуречная пирамида

Грядку-пирамиду начинаю делать в конце лета. Из досок сколачиваю три короба, размеры которых 2 х 2 м; 1,40 * 1,40 м; 80 * 80 см, высота у всех трех коробов одинакова – порядка 20 см. Большой короб устанавливаю на землю, выбрав место с хорошим освещением. Плотно укладываю в него выполотые сорняки, ботву, растительные остатки, солому, сучья после обрезки, навоз (по краям) и засыпаю все это плодородной землей. Второй и третий коробы наполняю той же смесью, предварительно установив друг на друга. Накрываю получившуюся конструкцию пленкой и оставляю зимовать. Весной засыпаю грядки смесью компоста и дерновой земли, в центр сооружения помещаю шест, к которому в дальнейшем подвязываю шпагаты для крепления огуречных плетей. На каждый уровень высеваю, соответственно, по 24,16 и 8 семян. Закончив посев, обильно поливаю, закрываю пленкой и держу под ней пирамиду, пока существует возможность возвратных заморозков. Такая грядка очень эффективна: огурцы дружно всходят и уход за ними очень упрощается. Пирамида занимает только 4 квадратных метра, а огурцов с нее хватает нашей семье и наесться вдоволь, и сделать закатки на зиму.

Алексей Р., Нижегородская область

Сегодня на многих дачных участках можно увидеть самые разные фигуры из цветочных горшков. Есть несколько способов построить вертикальные грядки из цветочных горшков.

Первый способ: вам потребуется кусок арматуры длиной около 120 см и 5-6 цветочных горшков.

• Арматуру забиваем в землю наполовину длины шеста. На арматуру надеваем первый горшок, который заполняем землей после того, как закрепляем на нужной высоте. Затем высаживаем растение, надеваем на шест новый горшок, снова засыпаем почву и высаживаем растение, и так до самого верха арматуры.
• Важно правильно рассчитать вес горшков, наполненных почвой, – чтобы вся конструкция не упала. Поэтому нужен нетяжелый субстрат и небольшого объема пластиковые емкости.

Второй способ позволяет создавать объемные фигуры. Для создания такой фигуры потребуется старое садовое дерево, которое уже не плодоносит. С него надо выбрать сухие длинные ветки, оставив только ствол. По нему и толстым ветвям привинчиваем саморезами или на планках цветочные горшки, создавая нужную форму. Горшки наполняем субстратом, внутрь высаживаем растения -например, яркие невысокие цветы или ампельные культуры. В таких горшках дачники растят даже розы.

Можно высадить овощи, хотя и не любые. В результате вы получите необыкновенное украшение участка, а если отдать предпочтение овощным культурам, то и хороший урожай овощей, потратившись всего на несколько цветочных горшков. Овощи при таком выращивании будут защищены от болезней и

вредителей, а кроме того, при желании осенью вы можете снять горшки и забрать свой «огород» домой.

Многие овощи просто не растут в горшках, ведь им необходимо усиленное питание. Если вы решили создать вертикальный огород, следует тщательно подобрать и овощи, и горшки. Например, картофель выращивать таким образом нецелесообразно. Зато в горшках хорошо чувствуют себя помидоры, а также пряные травы.

Горшки должны быть вместительными и широкими. Для овощей лучшая глубина горшка – около 20 см. Пластиковые и деревянные горшки не подходят для вертикальной грядки. Пластиковые горшки плохо выдерживают солнце, а деревянные -гниют и нуждаются в покрытии специальными пропитками.

Овощи любят большое количество солнца, поэтому конструкцию лучше поместить на западной или южной стороне участка. Идеальный субстрат для выращивания овощей на вертикальной грядке – смесь грунта и песка, с добавлением компоста и навоза. Время от времени в горшки желательно добавлять известь и вносить комплексное минеральное удобрение. Полив при таком способе выращивания овощей будет необходим ежедневно.

Огородный практикум: под колпаком

Картофель под колпаком – интересный и эффективный способ выращивания, подходит как для традиционных сортов картофеля, так и для выращивания картофеля с цветными клубнями. Осенью в землю вносят перегной и перекапывают участок под картофель. Весной землю рыхлят и делают лунки 1,3 на 1,3. В каждую лунку помещают пророщенные клубни (которые проращивали около полутора месяцев), а сверху каждую лунку накрывают светонепроницаемым колпаком из жести. Сначала растение развивается в полной темноте, колпак не поднимают. Через некоторое время колпак приоткрывают, и побеги направляют в отверстие в колпаке, которое расположено у горловины. Через это отверстие в дальнейшем проводят и поливы, и подкормки. Таким образом, картофель не надо ни окучивать, ни пропалывать. Отпадает и необходимость в рыхлении. А клубни вырастают на 14-20 дней раньше, чем при традиционном способе возделывания картофеля. И урожай намного выше, чем при классическом выращивании картофеля.

Нестандартно: вторая жизнь старого комода

Если у вас есть ненужный стол с эти предметы могут стать… гряд-ящиками, комод, кухонная мебель, кой. Их можно интересно обыграть

в вашем саду или огороде, так что они станут интересной деталью дизайна участка.

Для того чтобы сделать вертикальную клумбу, например, из старого комода, прежде всего покрываем мебель составом для защиты древесины от гниения и воздействия солнца и сырости. Когда комод просохнет, выдвигаем ящики каскадом и фиксируем каждый из них в нужном положении, один над другим. После этого засыпаем в ящики плодородный грунт и высаживаем зелень, цветы или клубнику.

Казалось бы, таки бесполезные на участке пни, оставшиеся после вырубки деревьев, как садовых, так и лесных, могут стать прекрасной грядкой для выращивания грибов-вешенок.

Вешенка на пеньках – самый простой, наименее трудоемкий и наиболее природный способ грибоводства. Выращивать вкусный и невероятно полезный гриб вешенку на пеньках очень просто, при этом с одного пня за сезон можно получать около килограмма грибов. Кстати, на таких пеньках можно также с успехом выращивать опята.

Готовить субстрат для выращивания грибов на пне не надо. Зерновой мицелий (это «рассада грибов», продается в садоводческих магазинах)

наносим на чистую, не загрязненную землей поверхность пня. Слой мицелия должен быть около 2 см. Пень с мицелием укрывается полиэтиленом, который удерживается на ветру благодаря тому, что на его края мы насыпаем слой земли около 15 см.

Сроки высевания мицелия могут колебаться в зависимости от погоды. Если весна дружная, можно поместить мицелий на пни уже в первые дни апреля. Если весна холодная, не поздно будет и в конце мая. Килограмма мицелия хватает на 10 пней. Иногда помещают мицелий в пропилы. Ширина пропилов должна быть не менее 5 см, глубина – не менее 3. Можно высверлить в пнях ямки до 2 см в диаметре и глубиной около 5 см. Пропилы закрывают свежими опилками, отверстия – деревянными пробками. Пни закрывают пленкой и присыпают садовым грунтом.

Грибы, однажды высеянные на пень, плодоносят каждую осень в течение 5-7 лет. После этого пни полностью рассыпаются. Таким образом, с помощью вешенки, убирают пни в экологических агрохозяйствах Франции и Италии.

Инкубационный период занимает около 3-4 месяцев. Период плодоношения приходится на конец сентября. Чтобы получить ожидаемый урожай, температура воздуха в этот период должна быть в пределах +12 и выше днем и не ниже +2-3 ночью.

Пленку с пеньков рекомендуется убрать незадолго до плодоношения, в начале – середине сентября. Если лето выдалось сухим, надо каждые три-четыре дня поливать землю вокруг пеньков, чтобы вешенки не страдали от недостаточной влажности воздуха.

Огородный практикум: урожай с тюка соломы

На дачном участке я выращиваю грибы (чаще всего вешенку) на спрессованных тюках соломы любых злаковых (такие тюки в хозяйствах обычно по 20-25 кг). Достаточно просто засеять такой тюк мицелием. Солома должна быть чистой и свежей, золотого цвета. Такие тюки я размещаю под навесом в саду.

Сначала тюк надо увлажнить: для этого помещаем его в емкость с водой на 4 дня. Можно просто поливать тюк шлангом несколько раз в день 3 дня подряд. Вода должна быть теплой, чтобы солома ее лучше впитала. После этого даем воде стечь. Делаем отверстия на боковых поверхностях тюка и помещаем туда мицелий, зерновой или ком постный – любой, который купили. Глубина таких ямок – около 20 см. После внесения мицелия плотно затыкаем дырочки соломой, иначе мицелий выклюют птицы. Если мицелий в тюк заложил в апреле, урожая жду в сентябре: собираю с тюка до 5 кг грибов. Правда, есть риск неудачи, ведь тюк невозможно подвергнуть термической обработке, а потому иногда урожай губят плесень и болезни.

Семен КОЛУНОВ, Брест

В мешки от крупы или сахара помещаем перегной с добавлением навоза (лучше всего – козьего). Мешок наполняют этой смесью до половины его высоты. В такой мешок высаживают картофель, а края мешков отворачивают наружу. Такие мешки можно расставить везде на участке, где есть свободное место.

Например, в несколько рядов вдоль забора. Важно для правильного роста и обильного урожая, чтобы полив был своевременным, поскольку почва будет быстро высыхать. Перегной подсыпают по мере роста ботвы, чтобы ростки были укрыты им практически полностью, отворачивая края. Когда мешок наполняется более чем на две трети, больше подсыпать перегной не нужно. Из ухода остается только полив. Такой метод выращивания картофеля избавляет огородника от необходимости бороться с фитофторой, не бывает ни сорняков, ни колорадского жука. Кроме того, выращивание картофеля в мешках гарантирует гораздо более высокие урожаи, чем при выращивании по обычной технологии.

Абсолютно вертикальная грядка смотрится необычно и позволяет получать высокие урожаи на минимальной площади земли. В пластиковых трубах дачники выращивают клубнику, зелень и даже цветы.

Огород в одинарной трубе

Вам потребуется пластиковая канализационная труба длиной около 2,5 м. На треть такая труба закапывается в землю – тогда конструкция будет устойчивой. То есть под выращивание растений отводится две трети трубы. По всей площади полезной части трубы высверливаются отверстия диаметром от 2 до 3 см. Делать такие отверстия лучше в шахматном порядке. После этого труба погружается в заранее подготовленную яму на 70-80 см и закапывается. Сверху в отверстие насыпают плодородный грунт исходя из вида растений, которые планируется выращивать.

На одной грядке можно уместить несколько десятков таких труб и даже создать из них своеобразную изгородь.

Посадка растений в вертикальную трубу может проводиться двумя способами. Семена перемешивают с субстратом и засыпают в трубу. Тогда растения прорастут через отверстия. Можно высадить растения и рассадным методом, и тогда рассаду высаживают в отверстия после установки и наполнения трубы землей.

К плюсам такого метода можно отнести:

• невероятную экономию посевной площади участка;
• экономию воды при поливе (полив производится сверху трубы).
• отличное распределение удобрений между всеми растениями (комплексные минеральные удобрения вносятся вместе с водой);
• прекрасный урожай, который не гниет, поскольку не соприкасается с землей.

Огород в двойной трубе

Огород в двойной трубе мало отличается по конструкции от огорода в одинарной трубе, однако дает ряд несомненных плюсов. Принцип создания такого огорода в том, чтобы поместить трубу меньшего диаметра в трубу большего диаметра. Таким образом обеспечивается более равномерное распределение воды между растениями. По всей поверхности внутренней трубы делаются отверстия маленького диаметра, через которые вода поступает в грунт, которым наполняется зазор между стенками меньшей и большей трубы. Субстрат смешивают с семенами и засыпают в трубу большего диаметра – семена прорастают в отверстия, которые предварительно сделаны во внешней трубе. Можно также высаживать растения рассадным методом. В качестве субстрата можно использовать и обыкновенную огородную землю, и специально приготовленный питательный субстрат, обогащенный органикой и минеральными удобрениями.

Безусловным плюсом такого выращивания можно назвать удобную зимовку растений. Трубы просто достают из земли, укладывают в штабель и утепляют, накрывая укрывным материалом. Так структура роста растений не нарушается, при этом зимуют они в максимально комфортных для них условиях (ведь можно, например, занести трубы в любое помещение). Весной, когда опасность возвратных весенних заморозков минует, трубы устанавливают снова, и они начинают плодоносить.

Конструкция из строительной сетки-рабицы может способствовать высоким урожаям, если использовать ее для создания вертикальной грядки.

Способы создания грядки на сетке

Сетку сворачивают в трубу произвольного диаметра, исходя из того, какие растения вы планируете выращивать. Края сетки закрепляют, под стенки трубы укладывают солому, внутреннее пространство заполняют компостом. В такой трубе с успехом выращивают сразу несколько культур: наиболее популярное сочетание – картофель и однолетние цветы (только важно учитывать принципы совместимости культур).

Понадобится сетка-рабица и плотная полиэтиленовая пленка. Конструкция не будет долговечной, но на несколько сезонов ее хватит. Сетку устанавливают, выбрав определенную форму, внутрь помещают полиэтилен в несколько слоев, а между ними засыпают субстрат. Это не вариант для клубники и томатов. Зато можно расставить по участку такие клумбы и выращивать на них цветы. А можно с успехом выращивать на шпалере огурцы.

В качестве «грядок» используются ящички, цветочные горшочки и т. д. Они развешиваются по плоскости сетки, в них выращивается зелень и рассада, то есть растения небольшого веса.

Сетка для стенда должна быть толстой.

Главный смысл шпалерного выращивания огурцов – не позволять побегам стелиться по земле, обеспечить им вертикальный рост. Это дает много преимуществ:

• в хорошо продуваемых посевах менее ощущается суточный перепад температуры воздуха, поэтому на нижней стороне листа реже образуется конденсат;
• при вертикальном росте побегов ухудшаются условия для прорастания спор пероноспороза и развития ложной мучнистой росы;
• огурцы с таких посадок собирать легче, и растения в процессе уборки не травмируются.

При выращивании на шпалерах вьющиеся побеги растений прикрепляют к любым опорам – столбам, стенам или рамам с натянутой в несколько рядов проволокой или сеткой.

Одна из самых простых и красивых конструкций – посадить огурцы вокруг высокого шеста, сверху подвязать к нему веревки и закрепить их колышками к земле рядом с посадками. Когда растения подрастут, то образуют эффектный зеленый конус с желтыми цветками и ярко-зелеными свисающими плодами. Однако важно помнить, что при таком выращивании вертикальные огуречные грядки особенно важно защищать от ветра: когда они раскачиваются, урожай сильно снижается.

Огурцы на наклонной сетке

Если сетка наклонена, вьющиеся по ней огурцы создают эффективную защиту от солнечных лучей для тенелюбивых растений. Если высадить культуры, которые не любят палящего солнца (свекла, брокколи, брюссельская капуста, белокочанная капуста, картофель) под наклонной сеткой, по которой вьются огурцы, растения будут спрятаны от прямых солнечных лучей, и им не грозит недостаток влаги, так как под сеткой почва долгое время остается влажной.

При расположении нескольких сток в ряд под ними высаживают розетки молодой клубники. Она благополучно примется и пойдет в рост. Хотя каждый садовод подтвердит: высаженная клубника всегда страдает в случае жары, так как растениям необходимо время, чтобы развить корневую систему.

Из половинки трубы

Такие грядки создаются из такой же канализационной пластиковой трубы. Труба разрезается вдоль на две равные части. Получившиеся желобы подвешиваются на козырек дачного дома (или любой другой постройки на участке, на ветку дерева, на арку или перголу).

Подвешиваются половинки труб при помощи каната, проволоки, шпагата, крепкой лески. Длина грядок выбирается произвольно (исходя из тяжести, которую может выдержать тот или иной канат), а наполнение зависит от вида растений, которые планируется выращивать. В таких подвесных грядках выращивают как свежую зелень, так и цветы.

Из мешка и старой сумки

Старые сумки, портфели и полиэтиленовые мешки могут стать пусть и

На края желоба лучше установить ограничительные элементы, чтобы земля не высыпалась на головы проходящих внизу.

не долговечными, зато удобными емкостями для посадки садовых и огородных культур. Подвешивают их там, где удобно, они позволяют экономить место и могут стать привлекательными аксессуарами дизайна вашего участка, если проявить фантазию. Правда, расти на подвесных грядках могут только не очень влаголюбивые растения: частые поливы сокращают срок службы подвесной грядки.

Внешний мешок можно выполнить из мешковины или плотного полиэтилена. Внутрь помещают плотный полиэтиленовый пакет, который скрепляется с мешковиной скобами с тем, чтобы поместить внутрь несколько слоев грунта. Если этого не сделать, субстрат осыплется в самый низ пакета, и подвесная грядка будет непривлекательной, а растениям будет в ней неудобно. В задней части пакета проделывается отверстие, чтобы влага не застаивалась и с целью аэрации корней.

Сформировав полость мешка, наполняем его компостом или сухим субстратом и высаживаем растения, которые легко переносят нечастый полив.

Совет из конверта – Огурцы «в мешочках»»

Способ позволяет экономить место на грядке. Для него потребует-|ся произвольное количество мешков из плотного полиэтилена объемом примерно 70 л. Каждую такую емкость надо заполнить подготовленной почвосмесью, в середину каждой установить деревянную опору высотой около 2 м. На конце этой опоры вбить гвоздь и привязать бечевки для плетей огурчиков. Помимо того в каждом мешке необходимо установить вертикально по три трубки с отверстиями по всей длине – для полива. Для посева три семечка огурцов посадить между трубками, остальные рассадить в шахматном порядке в боковых разрезах мешка. Последние делаются в виде треугольника, после чего полиэтилен аккуратно отгибается, туда помещается семечко. На каждый мешок потребуется 12-15 семян. Поливают огурцы в мешках через трубки, в которые можно вставлять шланг с водой. При таком орошении даже в жару листья не обгорят, а корни всегда будут увлажненными.

Устанавливать мешок надо вертикально, можно даже выкопать в земле ямки, в которых разместятся огуречные мешки. После того, как на сеянцах образуется по 5-6 листиков, их подвязывают, используя установленную заранее палку.

Чтобы собирать урожай до самых заморозков, посадите в мешки разные сорта огурцов. Ирина Д., Минск

Теплые грядки – способ получить ранний урожай овощей и ягод, не прибегая к строительству теплиц. Теплая грядка создает благоприятный микроклимат для роста различных культур за счет выработки тепла при гниении растительных остатков, органики под слоем земли. Сверху тепло сохраняется посредством укрывного материала, которым накрывается грядка.

Теплые грядки можно разделить на несколько видов.

• Заглубленная грядка: она обустраивается в канаве глубиной от 50 см до метра. В канаву слоями закладывается органика, поверх которой помещают слой плодородной почвы. Поверхность такой грядки находится на уровне поверхности земли.
• Высокая теплая грядка: это классическая высокая грядка – высокий короб, заполненный слоями растительного мусора и органики, поверх которой насыпается почвогрунт.
• Грядка-холм (холмиковую грядку мы уже рассматривали). Внутри такого холма помещено биотопливо – растительные остатки или органика. Посадочная площадь при устройстве такой грядки увеличивается.

Прогрев теплых грядок в коробе происходит быстрее траншейных. Но те грядки, которые находятся в траншее, не требуют такого частого полива и не так быстро пересыхают, как расположенные в коробе.

Теплые грядки устраивают и на открытом грунте, и в теплицах, и в парниках. В закрытом грунте на таких грядках выращиваются огурцы, ранний редис, томаты. Огурцы на теплых грядках прекрасно растут и в открытом грунте. В целом, на теплых грядках с успехом выращиваются любые овощи, причем вне зависимости от того, какого качества почва на участке.

Закладывать теплые грядки надо в сентябре-октябре, но можно и весной.

Лучше всего для такой грядки выбрать открытое солнечное пространство. Размеры такой грядки могут быть разными – длина произвольная, ширина от 40-60 см до 100-120 см. Глубина (или высота, если мы говорим не о траншейной, а о высокой теплой грядке) – 60-100 см.

Для создания теплой грядки выкапываем траншею глубиной от 40 см и глубже.

• Если у вас на участке торфяной грунт и вода легко уходит, надо позаботиться о том, чтобы влага и питательные вещества задерживались в зоне расположения кор ней. Для этого дно грядки застилают слоем опилок, ошпаренных кипятком, или хлопчатобумажным или небеленым льняным полотном. Эту ткань рекомендуется пропитать раствором марганцовки (крепостью 2 г на 10 л воды) – расход составляет два литра на кв. м ткани.
• Если грунт на участке плотный и суглинистый, важно сделать качественный дренаж: на дно траншеи кладут ветви и наполняют органикой: листовой опад, ботва, отвев овса, сено, солома, мякина, навоз, бумага и т.д. Сверху органику посыпают мелом или золой из расчета полтора-два стакана на кв.м.

Схема слоев удобрений для теплой грядки (общая высота слоев -50 см):

• полиэтилен;
• земля с компостом, слой 20 см (самый верхний слой);
• листовой опад, слой 5 см;
• органика, плотно утрамбованая, слой 15 см;
• листва, слой 5 см;
• дренажный слой, 5 см (самый нижний слой).

Если теплую грядку вы закладываете в сентябре, то биопрепаратом поливать ее следует лишь весной.

Органические вещества закладываются в траншею слоями толщиной около 20 см. Обработать каждый слой лучше препаратом серии «Сияние» или другим аналогом. Микробиологические препараты включают в себя культуры агрономически полезных микроорганизмов и помогают накапливанию гумуса в почве, повышая ее плодородие. Органика быстрее станет перегноем, а растения, высаженные в такую траншейную грядку, получат максимум питательных веществ и будут расти и развиваться правильно.

Последний слой грядки – почво-грунт.

Один из наиболее оптимальных его составов для теплой траншейной грядки: 6 ведер торфа, перегноя или огородной земли, ведро песка и ведро опилок.

Все составляющие следует тщательно перемешать и добавить в почвосмесь удобрения – суперфосфат (1 ст. л.), мочевину (1 ч. л.), сульфат калия (1 ч. л.), сернокислый цинк (1 ч. л.), борную кислоту (1-1,5 ч. л.), древесную золу (3 ст. л.).

Многослойный «пирог» поливают теплой водой – около 7-10 ведер на кв. м грядки, и прогревают: для этого грядку накрывают пленкой минимум на 10-15 дней. Потом укрытие снимают, а грядку поливают теплой водой еще раз, ждут, пока грядка осядет и подсыпают земли в нужных местах. Можно высевать семена или высаживать рассаду.

Как сажать культуры в теплой грядке

По центру грядки делают валик из почвы – грядка делится на две части, и поливочная вода будет стекать именно в лунки.

По обе стороны от валика делаются лунки глубиной около 30 см и диаметром около 150 мм.

В каждую лунку помещают сухие семена (огурцы – по 3-4 семечка, кабачки – по 2 семечка, тыква – по 1 семечку и т. д.). Глубина заделки семян зависит от агротехники той или иной культуры, в целом от 2 до 5 см.

Лунки поливают и укрывают засеянную гряду прозрачным полиэтиленом.

Когда у ваших сеянцев появятся два настоящих листа, над каждой лункой делается крестообразный надрез, а края заправляют вовнутрь, ростки же выправляют из-под пленки. Так они не сгорят и при этом закалятся.

Уход за растениями на теплой грядке

Полив растений на таких грядках требует минимум воды – поливают прямо в лунки, в жару – два раза в неделю, если жары нет – раз в 7 дней в среднем.

• Не надо укрывать и раскрывать посадки – растения не мерзнут ночью и не страдают от жары днем.

Если ожидаются возвратные заморозки, грядку дополнительно накрывают лутрасилом, поставив над ней временно несколько дуг. Этого будет достаточно, чтобы растения не пострадали от заморозков. А когда возвратные заморозки минуют, можно оставить пленку на земле -так на вашей грядке не будет сорняков. Не имея возможности прорасти на поверхность, они будут преть под пленкой, превращаясь в удобрение.

• Овощи на такой грядке не соприкасаются с землей и не подгнивают.
• Нет необходимости устраивать компостную кучу на участке: перегнившая за сезон в теплой грядке органика становится компостом.

Американец Джейкоб Миттлайдер много десятилетий изучал в теории и на практике выращивание овощей на продажу, побывал в разных странах, исследовал национальные особенности овощеводства как в южных, так и в северных странах.

Метод Миттлайдера хорош своей универсальностью – с его помощью можно выращивать любые культуры (кабачки, огурцы, помидоры, морковь и картофель) как в открытом грунте, так и в парнике, независимо от исходного качества почв на участке и во многом – от погодных условий.

Канадский доктор Миттлайдер в ходе 50-летнего эксперимента научно обосновал тот факт, что идеальная ширина грядки – 45 см, а прохода – 90 см. При такой посадке растения максимально проветриваются и насыщаются солнечным светом. Урожайность получаем за счет сбалансированных удобрений и поливов. При этом исключается рыхление почвы.

• если растения на грядках высажены в соответствии со всеми разработанными правилами, они получают равномерное, достаточное количество тепла и света, а грядки прогреваются даже закатным солнцем.
• На грядках по Миттлайдеру почти не бывает сорняков.
• Данная конструкция весьма устойчива к любым погодным условиям, например, к сильному ветру.
• Огород с такими грядками выглядит очень привлекательно благодаря безупречной геометрии его разбивки.
• Если нет возможности часто ездить на дачу, огород по Миттлайдеру – отличный вариант: для ухода за ним достаточно 2 дней в неделю, в выходные и среди недели, для полива огорода.
• Организация растений в огороде, разработанная Миттлайдером, особенно хороша именно для маленьких участков, где невозможно построить большую теплицу или организовать многочисленные длинные грядки для высаживания разных культур. Результаты метода заметны в первый же сезон.
• Грядки по Миттлайдеру можно разбить как в открытом грунте, так и в парниках и теплицах. При этом для выращивания овощей необходимы минимальные затраты физических сил и времени.

Метод Миттлайдера имеет как сторонников, так и противников. Однако доказано, что при грамотном применении метода урожай в разы превышает тот, который можно получить на обычных грядках.

МЕСТО ДЛЯ ГРЯДОК

• Территория должна быть хорошо освещена, располагаться поблизости от источника воды, но не должна затапливаться осенью и во время таяния снега.
• Расстояние до автострады для получения экологически чистого урожая, особенно если речь идет об открытом грунте, должно быть не менее 100 м. Если оно меньше, необходимо огородить ваши грядки живой изгородью.

Поверхность грядок должна быть строго горизонтальной, иначе эффективность метода снижается.

Особенности грядок Миттлайдера в том, что они очень узкие, при этом имеют широкий проход и земляные бортики (иногда бортики делают деревянными). Потребуется две емкости для смешивания удобрений, грабли для узкой грядки (30 см), штык-лопатка, тяпка с прямым лезвием и колышки для разметки.

При помощи колышков размечаем грядку. По углам будущей грядки вбиваем колышки и обтягиваем будущую грядку шпагатом. Боковые стороны грядки ограждаем планками или делаем земляные бортики. Ширина грядки должна составлять 45 см, при том, что проход между грядками – 75-90 см. Длина грядки варьируется: 3-4,5-9 м. Грядка от проходов отделена бортиками.

Такая разница ширины грядки и прохода оправдана. Узкие грядки способствуют тому, чтобы у растений был максимум ресурсов для фотосинтеза. А ведь именно этот процесс напрямую связан со скоростью роста овощей.

У узких грядок есть борта высотой 8-10 см. По Миттлайдеру, проход и грядки располагаются на одном уровне. Почва в проходах должна быть хорошо уплотнена, но не нужно засыпать ее щебенкой или мостить плиткой: корни сорных трав обычно остаются в почве и могут повредить культурам, которые вы выращиваете.

Особенности высаживания растений в миттлайдеровских грядках

Грядки по Миттлайдеру желательно расположить с востока на запад, тогда света растения получат максимальное количество. Еще один вариант (классический, именно так советовал сам основатель метода) – расположить грядки с севера на юг. По росту растения высаживают с севера на юг: самые низкорослые южнее всего, самые высокорослые – севернее всего, так растения не будут затенять друг друга.

Зелень и овощи высаживаются в два ряда, при этом крупные растения – в один ряд.

Сорняки при небольшой ширине грядки очень просто и быстро убираются, да их практически и нет. Рыхление при такой организации грядки не нужно.

На узких грядках рекомендована смесь из сухих удобрений (нормы подкормки для каждого вида растений овощеводам известны). Насыпают удобрения узкой полосой между рядами растений на грядке. Метод предусматривает обильный полив почвы.

Сегодня многие овощеводы, применяя метод Миттлайдера, заменяют минеральные подкормки органическими – навозом, перегноем, компостом, золой.

Для местности с плохой почвой (болотистой, каменистой, тяжелой глинистой) доктор Миттлайдер рекомендует ставить в теплицу короба 120-150 см в ширину и 40 см в высоту и наполнять их плодородным грунтом. Такие гряды моментально прогреваются, не заражаются вредителями. Правда, культуры в них нуждаются в частых обильных поливах.

• В состав смеси входят: магний, молибден, азот, калий и фосфор. Расход смеси – 60 г на погонный метр, подкормки проводят раз в неделю.
• Удобрение бор + кальций. Используется перед посадкой – для легких почв (песчаные и супесчаные) на погонный метр 100 г, для тяжелых (торфяные, суглинистые, глинистые) – 200 г.

Теплица по Миттлайдеру отличается от обычной нестандартной конструкцией крыши. Благодаря ей растениям обеспечивается достаточная вентиляция и оптимальный микроклимат.

Ассиметричная крыша теплицы Миттлайдера имеет скаты, которые расположены под разными углами. На коньке они не сходятся, верхний край одного ската расположен выше верхнего края другого ската на 45 см. Это отверстие и обеспечивает вентиляцию теплицы, образуя форточку по всей длине сооружения закрытого грунта. Открывается такая форточка вовнутрь и крепится петлями к коньку крыши. Крутой скат крыши расположен на северную сторону, пологий – на южную. Таким образом, крутой скат не позволяет северному ветру проникать в сооружение, в то время как солнечные лучи отражаются вовнутрь теплицы. Над пологим южным скатом воздух нагревается, движется к коньку и попадает в форточку: растения проветриваются теплым воздухом, а на крыше с внутренней стороны не скапливается конденсат – беда большинства теплиц. То есть в теплицах по Миттлайдеру растения не загнивают и не болеют.

Размеры форточки позволяют не применять в теплице вспомогательные методы вентиляции. А скаты дают возможность снегу легко сходить зимой и не скапливаться на крыше теплицы.

Внутри такой теплицы разбивают узкие грядки, создавая дополнительно еще более комфортный микроклимат для растений.

Разработана Миттлайдером и арочная теплица, созданная из полуарок разного радиуса – благодаря этому и образуется нужная форточка. Такую теплицу укрывают поликарбонатом. Если же используется в качестве укрывного материа

ла полиэтиленовая пленка, ею укрывают теплицу в два слоя, оставляя между слоями воздушное пространство и усиливая конструкцию вспомогательными опорами. Существует миттлайдеровская арочная теплица с двумя форточками – под коньком и под южным скатом крыши.

Сегодня теплицы по Миттлайдеру можно приобрести, вам останется только собрать и установить такую конструкцию на своем участке. Но можно построить ее и своими руками. В любом случае, чтобы теплица была более устойчивой, под ней делается фундамент из кирпича или бруса.

• По периметру теплицы устанавливаются стойки с промежутком между ними 300 см. Для стоек используют брус сечением 10 * 10 см и длиной 2,15 м. Такой брус заглубляют на 45 см, чтобы каркас был устойчивым.
• Центральные стойки выполняют из бруса длиной 305 см. С торца стойки ставят через каждые 70 см. Сооружаем дверь, делаем каркас стропил для крыши и устанавливаем форточку.
• Укрывают теплицу пленкой или поликарбонатом. Если выбрана пленка, промежуток между слоями – 5 и более см. Прослойка воздуха создаст надежную теплоизоляцию, и даже мороз будет не страшен растениям. Крепят пленку к каркасу посредством реек.
• С северной стороны теплицу покрывают цельным куском полиэтилена.

Наиболее классические параметры теплицы по Миттлайдеру -6м в ширину и 2 м в высоту (от уровня почвы до верха стены). Промышленные теплицы могут иметь металлический каркас.

Выращивание томатов на шпалерах позволяет не только получить высокие урожаи, не только облегчает уход за грядками. Это еще и невероятно красиво: стройные ряды зеленых красавцев, украшенных ярко-красны-

ми шарами… Особенно удобен уход за помидорной грядкой, если шпалерные грядки соединить с методом Миттлайдера. Широкие междурядья позволяют легко производить полив мульчированных рядов, растения легко подвязывать, удобно обламывать пасынки, собирать урожай. А про болезни и вредителей при таком выращивании помидоров можно просто забыть.

Метод позволяет увеличить урожай даже на небольшой грядке, экономить место на участке, дает возможность равномерного освещения и свободного проветривания помидорной «плантации». Полив позволяет насыщать влагой корневую систему растений, при этом вода не попадает на листья, цветы и завязи. Кусты не касаются земли. Посадки быстрее высыхают после дождя, влага не застаивается на такой грядке.

Для шпалерного выращивания подходят только семена высокорослых сортов томатов. Хорошо, если сроки вызревания будут разными – так все лето на вашем столе будут свежие помидоры. Предпосевная обработка проводится по стандартной технологии.

Можно выращивать на такой грядке томаты рассадным методом, можно высевать прямо в грунт, однако в этом случае вам придется дольше ждать первого урожая.

Пока рассада подрастает, делаем шпалеры из любого материала, который у вас имеется: это могут быть металлические трубы или столбики Т-образной формы по ширине междурядий. Их соединяют параллельными рейками или натянутой проволокой, к которой и будут подвязываться растения. Это могут быть и деревянные столбики, соединенные рейками по два ряда, чтобы конструкция была устойчивой. Это может быть и разборная деревянная (металлическая) шпалера.

Рассаду скороспелых томатов весной прикрывают пленкой, чтобы избежать повреждения их возвратными весенними заморозками.

Рассада должна находиться под горизонтальными линиями конструкции. Помните, что высокорослые сорта помидоров имеют разную высоту. Подросшую рассаду подвязываем к перекладинам без тугих узлов при помощи мягкого шпагата или проволоки. Стебли должны иметь возможность свободно расти и крепнуть.

Лучше всего все растения прищипнуть на высоте 150 см – практика показывает, что грозди, которые окажутся выше этой высоты, не успеют вызреть до холодов, но будут забирать силы на вызревание тех плодов, которые расположены ниже.

Татьяна ПИНЧУК, Логойск

Теплая грядка своими руками

Вырастить хороший урожай мечтают все. Но что делать, если земля на участке не очень плодородна? У этой проблемы есть замечательное решение — теплые грядки. Читатели советуют, как их соорудить.

Сделать теплую грядку хотела давно, поэтому к ее созданию подошла основательно. Первым делом изучила литературу. Оказалось, теплую грядку можно сделать заглубленной, когда на площадке снимают дерн, копают траншею, в которую затем закладывают органику. Можно высокой или приподнятой, что очень удобно на участках, которые весной затапливает вода, а летом дожди. Но одно поняла точно: какой бы формы и глубины ни была грядка, главное, придерживаться основной идеи — сделать ровное основание и заложить слоями органику. Мы свою грядку на солнечном месте сделали шириной 60 см, сняв слой земли в два штыка лопаты (отложили ее в сторону). Из шифера и досок сделали короб (чтобы содержимое не просыпалось) и стали его заполнять.

• Если почва тяжелая, глинистая, на дно траншеи можно насыпать слой песка в 5-7 см.
• Слои при закладке нужно поливать. Можно раствором коровяка, травяным настоем. Мы проливали раствором препарата Сияние-3. Это ускоряет разложение органики.
• Чтобы травяная масса второго и третьего слоев не слиплась, можно добавить немного соломы.Летом теплую грядку приходится поливать чаще, чем обычную, ведь важно, чтобы ее слои не пересыхали.
• Когда растения на теплой грядке подрастали, мульчировали почву вокруг них скошенной, слегка подсохшей травой.

2. Сначала набросали кусочки картона (чтобы не пробивались сорняки) и крупные растительные отходы (для дренажа): ветки, древесные обрезки, стебли кукурузы и подсолнечника — вышло 20-25 см в высоту.

2. Потом насыпали здоровую овощную и цветочную ботву, скошенные и выполотые сорняки без семян, кухонные очистки (15-20 см).

3.Затем добавили слой опавших листьев толщиной около 10 см.

4. Сверху насыпали немного перепревшего навоза вперемешку с готовым компостом (10 см).

5. В конце всю эту массу прикрыли снятым слоем грунта толщиной 15-20 см.

Теплую грядку можно использовать 3-4 года подряд (если каждые 3 года подкладывать растительные остатки, то и больше), но и тут есть свои правила. Например, в первый год в такой земле очень много азота, избыток которого ведет к накоплению нитратов. Поэтому лук, редис и зелень (салат, шпинат, укроп, петрушку) выращиваем только на третий год. Ведь они накапливают больше нитратов, чем другие растения. На второй — капусту, а в первый год в проделанные лунки весной (уже в апреле под спанбонд!) высаживаем рассаду кабачков, тыкв, огурцов, а порой, если весна теплая, даже томатов и перцев.

© Тамара ТАРАКАНОВА, г. Могилев

Поливать теплую грядку нужно чаще, поэтому, чтобы лишний раз не таскать ведра, соорудил простейший водопровод. При закладке грядки на глубину 20 см вкопал шланг, в котором с противоположных сторон друг напротив друга шилом пробил дырочки.

Глубину выбрал неспроста: на этом уровне как раз был слой травы и соломы, иначе бы земля и древесные спилы забивали дырочки. Один конец шланга заглушил, второй оставил на поверхности: к нему при необходимости подсоединяю поливной шланг и включаю воду(время ее подачи определите с опытом). Подобный полив не уплотняет почву, вода сразу поступает к корням растений.

Максим МИТЛАШЕВСКИЙ, г. Солигорск

Готовили теплые грядки с осени,чтобы почва успела «заселиться» полезными бактериями. На выбранной площади выкопали траншею глубиной около 30 см, шириной 60 см и длиной 5 м (количество и длину грядок выбирают, исходя из размеров огорода). По периметру траншеи вкопали шифер так, чтобы 30 см листа были под землей, а 30 см — над нею.

СОВЕТ: Расстояние между грядками делали не менее 90 см, чтобы растения не мешали друг другу и не были загущены. Междурядья мульчировали

Самый важный этап — наполнение грядки. Для нижнего слоя прекрасно подойдут картон, бумага, крупная древесина. Для следующего — древесина поменьше (мелкие спиленные ветки) и скошенная трава. Завершающий слой — компост, смешанный с землей, которая осталась от копания траншеи (его толщина — 10 см). Для лучшего результата каждый слой пролили по инструкции раствором Байкала ЭМ-1. Плюсы теплой грядки: Почва становится очень плодородной за счет гниения органических остатков и «заселения» полезных бактерий, отчего повышается урожайность. 2. Во время гниения выделяется тепло (потому грядки и называются «теплыми»), благодаря чему семена можно посеять раньше, когда земля на других грядках еще не прогрелась.

Валерия ВАСИЛЕНКО, Г. Воронеж.

Можно ли с одной грядки снять два урожая

Хоть это и покажется странным, но у каждого дачника свое представление о хорошем урожае. Один радуется каждой выросшей ягодке или кустику, другому важны внешний вид плодов и их вес, ну а третий мыслит только количеством ведер. И все они правы.

Безусловно, существует несколько культур, которые можно чередовать на одной грядке в течение года. К примеру, можно вырастить по весне скороспелый редис или шпинат, а затем на смену им посеять или рассаду огурцов, или картофель. Можно разместить тот же редис в посевах моркови, а затем при достижении товарного качества его убрать. Многие дачники именно так и делают. Надо сказать, что положительных результатов они добиваются. Но у такого способа есть и недостатки. Скажем, в рассмотренных случаях первая культура не представляет особой ценности, но создает проблемы при посадке второй, которая считается основной, так как приходится сдвигать сроки ее посадки. А это в свою очередь приводит к затруднениям в росте растений. А значит, и урожай будет не таким, как хотелось бы. Все же для выращивания редиса, салата или шпината лучше отвести небольшую грядку, где в течение всего лета они и будут спокойно себе жить-поживать.

В общем, предлагаю другой способ получения двойного урожая с одного и того же места, который вполне можно брать на вооружение дачникам и южных регионов, и Средней полосы (про север точно не скажу, но можно попробовать).

Итак, известно, что клубнику выращивают на одном месте только три года, после чего осенью данный участок перекапывают, вносят удобрения, а затем, как правило, сажают там другую культуру. Замечу, что после сбора урожая эти грядки простаивают – ягоды собраны в середине лета, и сажать здесь какие-либо культуры, кроме скороспелых, просто нет смысла. Чтобы рационально использовать землю и время, я в междурядьях клубники третьего года сажаю в конце мая рассаду поздней капусты, которая ввиду своей незначительной величины совсем не затеняет свою соседку. А свободного места и света для нормального развития рассады при этом вполне хватает.

Кроме того, капуста сама тянется к солнцу и вырастает на высоких кочерыжках, что в дальнейшем препятствует появлению на кочанах слизней.

После уборки клубники срезаю ее кусты лопатой под корень и отправляю в компост, причем куча закладывается тут же – в меже между грядами с клубникой. При этом она немного расширяется, чтобы вместить в себя весь компостируемый материал, а земля укладывается рядом небольшим валиком.

Затем участок рыхлю, а капусту окучиваю. Теперь уже ее нормальному, привольному росту ничего не мешает. Капустная листва, увеличиваясь в размерах, занимает все пространство, где раньше росла клубника. Интересно, что на выращенной таким образом капусте совершенно отсутствует кила!

Возможно, что за два прошедших года земля освобождается от возбудителей этой болезни, или же корни клубники препятствуют ее появлению. Как бы там ни было, но одной проблемой уже меньше, а урожай капусты всегда бывает хорошим, кочаны вырастают плотные и крепкие.

Но что же делается с компостной кучей? В нее в течение лета я складываю уничтоженные сорняки, ботву картофеля, очистки (их желательно прикрывать скошенной травой). Осенью добавляю стебли однолетних цветов, кукурузы, подсолнечника и в завершение -верхние листья убранной капусты.

Кочерыжки рекомендую или закапывать отдельно, или помещать их здесь же, но на дно межи. За зиму куча дает усадку примерно втрое, а весной, после таяния снега я в нее укладываю все собранные в результате уборки сада-огорода органические остатки. Потом покрываю землей, ранее взятой из межи.

Место, где росла капуста, перекапывается на полштыка лопаты, и проводится посадка огурцов, рассады дынь или арбузов.

За лето вложенный в землю компост успевает перегнить, и на этом месте я на следующий год сажаю картофель, причем землю под него даже не перекапываю, а только удаляю сорняки плоскорезом. Через год сажаю здесь рассаду кукурузы и гороха. Еще через год -лук, который созревает и убирается до середины августа. Затем землю перекапываю (практически все остатки растений к этому времени уже сгнили) и произвожу посадку рассады клубники.

Такой севооборот не только позволят снимать два урожая в год но и значительно улучшает почву органикой. При этом метод не требует особых физических Затрат, ведь образовавшийся компост

©Владимир Василевич МАКАРОВ.

Два года назад грядки на нашем участке ничем не были обрамлены. Боковины в течение сезона осыпались, уплотнялись и зарастали сорняками. Особенно они бушевали в проходах – в течение лета приходилось несколько раз срезать вредную растительность.

Земля при этом смешивалась с травой, образовывались кучи, которые надо было выдерживать, пока не подсохнут, и только после этого удавалось отделить траву и уложить ее в компостный ящик. Надо ли говорить, что такая работа отнимала много времени и сил.

Я решил изменить ситуацию, сделав для грядок «рамки», а пространство между ними засыпать старой корой. Но в разгар сезона времени на это, как правило, нет.

Как это делается

И все же я потихоньку начал подготовку к дачной «революции». Насобирал старых досок, кусков шифера на «дикой» свалке, заготовил жердей из сухостоя для кольев, набрал отработку моторного масла. И в ноябре 2013 года, когда на даче наступает «мертвый сезон», сделал за неделю обрамление для большинства грядок.

Доски и колья пропитал таким составом: отработка масла, солярка и битум в соотношении 5:1:0,5. Обмазку делал в горячем состоянии, поскольку было уже довольно холодно.

Когда обрамление было закончено, привез со свалки пилорамы старую разложившуюся кору. Почему именно старую? Дело в том, что она содержит много гнилой мелкой фракции и является питанием для дождевых червей. Эта фракция смывается дождем и оседает в верхнем слое земли, где и обитают черви. Всего у меня получилось 144 ведра такой мульчи.

Я насыпал кору в проходах слоем толщиной 8 см, уплотнил ногами и настелил поверх полоски старого линолеума основой вверх, чтобы при ходьбе не было скользко. Найти этот материал

было нетрудно: его часто выкладывают у городских мусорных контейнеров после ремонта квартир.

И вот вам результат

После того как работа была закончена (показано на рисунке), все на участке стало чисто и опрятно. Чтобы нарвать зелень на салат, вполне можно пойти на огород в тапках. Не стало и сорняков. За сезон 2014 года супруга ни разу не брала в руки плоскорез, он попросту стал ненужным.

В течение лета я дважды проверял, есть ли черви под корой. Да, они были в изобилии, толстенькие и жирные. Они заползали и в грядки, оставляя после себя продукты жизнедеятельности, а это – весьма полезное для растений питание. Таким образом, весь участок под грядками превратился в настоящую фабрику плодородия.

Пройдет несколько лет, и мы кору переложим на грядки – это будет прекрасным органическим удобрением. А на проходы снова завезем кору. В результате получится своего рода органический «конвейер».

А наши соседи на проходы между грядками насыпали свежие опилки. Мне кажется, что это неправильно, хотя, возможно, помогает избавиться от слизней и улиток. Я не биолог, но когда-то читал, что опилки при смешивании с землей отнимают у нее в процессе разложения питательные вещества, особенно азот, обедняя тем самым почву.

Свежие опилки можно использовать как основу для приготовления компоста. В них можно добавить биологические ускорители процессов разложения (навоз, навозную жижу, зеленое удобрение из сорняков). Соотношение может быть таким: 1 часть опилок, 1 часть навоза, 1 часть растительной массы зеленого удобрения.

© Автор: Валерий Григорьевич ГОРЛАНОВ, Карелия, г. Петрозаводск

Последние сезоны я много получаю овощей, удачно создаю смешанные грядки и, в общем, не так уж напрягаюсь, чтобы обеспечить нашу семью достаточным количеством продукции отличного качества, без пестицидов и “прочей химии”. Но в этом году мне захотелось расширить сроки получения овощей. Речь пойдет о ранних грядках.

Нельзя сказать, что весной и в начале лета у нас дефицит свежих растительных продуктов – нет, в достатке многолетние луки, дающие по весне “газон” из вкусного пера, зеленеют перезимовавшие розетки петрушки, вовсю растёт посаженный и посеянный салат, повсюду самосевный укроп… Но всегда хочется большего.

К примеру, редис в морковных грядках всегда удается великолепно, но грядки эти закладываются в середине мая, значит, редиска оттуда будет в начале июня. А в первой половине мая его так не хватает!

Да и в июне-июле каждый год имеется разрыв между последними редисками и первыми огурцами, тем более, помидорами. Не нравится мне это! Задумался, как создать непрерывный овощной конвейер. И “дозрел” я до хотения сделать отдельную весенне-летнюю грядку.

Дополнительным требованием к такой грядке (у нас ведь нет “лишней” земли) должна быть возможность освободить её (лучше полностью, хотя можно и частично) ко второй половине, максимум к концу июля. Тогда появляется возможность снять с неё второй урожай – дайкон, осеннюю редиску, может быть, пекинскую капусту через рассаду.

Что для этого нужно? Максимально удлинить срок работы выбранной грядки, прежде всего за счёт раннего ввода в эксплуатацию. И делать это надо еще по снегу.

В конце марта – начале апреля (у кого как получится), по солнечному дню, едем, добираемся до предназначенной грядки и расчищаем её от снега.

Мульчу, если её много с осени осталось, стоит в сторонку сдвинуть. Мульча – теплоизолятор, а нам это сейчас ни к чему Неплохо присыпать чем-нибудь чёрным типа древесного угля, чтобы имеющуюся в наличии “печку” – солнышко – по максимуму работать заставить. Хорошо бы посыпать и золой – щёлок из неё растворится в остатках снега и получившийся концентрированный раствор быстро “расплавит” лёд между частицами почвы. А теперь плотно закроем всё прозрачной плёнкой- А ещё лучше – сначала “нетканкой” – агротексом, агрилом и т.п., а потом – плёнкой. И пусть греется.

Подбор культур для ранней грядки

Когда-то на такой грядке мы уже в первых числах апреля редиску сеяли. Но и в стрелку её немало уходило. Сейчас есть нестрелкующиеся сорта (см. на упаковках). Тем более, по нынешним погодам, думаю, можно в первой неделе апреля начать посевную. Тут всё зависит от прогрева почвы-хотя бы до 5-7 градусов.

Эта грядка, конечно, должна быть смешанная. Ранних овощей много не надо, тем более какого-то одного вида. Сначала сеем морозостойкие культуры – салат, кресс-салат, редис. Кстати, Редис и салаты сойдут быстро. мы их просто съедим. На это место (любой свободный клочок) можно подсевать другие культуры. Между прочим, голландцы сеют не рядками, а поштучно в своих маленьких садах-двориках. Выдернули 5-6 редисок и тут же посеяли несколько семян дайкона или чего-то еще. Земля не пустует ни дня!

Дольше всех, вероятно, будут сидеть на этой грядке морковь, свёкла, лук, летняя редька. Наверняка, можно втиснуть сюда и кольраби, и многое другое.

По свёкле, кстати, можно дать забег – сделать рассаду. Нужно её не так уж много, а пересадку это растение переносит легко. Но всё-таки, чтобы свекла не ушла в стрелку после неизбежных апрельских холодов, лучше выбирать сорта, пригодные для подзимнего посева, у которых стрелкование снижено.

Рассадой можно посадить и кольраби, и даже редьку летних сортов (с круглыми корнеплодами). Хорош будет и репчатый лук из рассады.

Все перечисленные растения не конфликтуют друг с другом и вполне могут жить вместе. Более того, многие даже помогают соседям.

Но возникает вопрос: как лучше всего разместить всё это, чтобы хорошо росло, чтобы никому ничего не мешало, и грядка освободилась бы ко второй половине июля для повторного посева.

“Танцуя” от размеров наших грядок – 70 см гряда, плюс 50 см дорожка (у вас размеры могут быть другие), я думаю, что оптимальным будет четыре продольных рядка.

Я вижу нашу плантацию такой:

салат отлично приживается рассадой, лучше всего 2-3-недель-ной. Но сеять-сажать придётся с оглядкой на защитные свойства укрытия. Заморозки в апреле нешуточные. Плёнку, естественно, ставим на дуги, для начала – на низенькие (15-20 см), хотя можно и сразу стандартные. А вот агро-ткань пусть лежит – всходы её приподнимут.

Если вы не живёте в это время в саду постоянно, торцы лучше закрыть агротексом. Иначе порой и в апреле печка-солнышко способно всё сварить. Позднее всю плёнку можно сменить на агро-текс – марки 30 или 42.

Умельцы делают мини-парнички из оконных рам или на специальном сварном каркасе с поликарбонатом.

Первое время проблема полива не стоит – постепенно тает снег на окружающей территории, и почва напитана по максимуму. Это большой плюс, так как ранней весной мы в саду не живем.

Редис и салаты сойдут быстро. мы их просто съедим. На это место (любой свободный клочок) можно подсевать другие культуры. Между прочим, голландцы сеют не рядками, а поштучно в своих маленьких садах-двориках. Выдернули 5-6 редисок и тут же посеяли несколько семян дайкона или чего-то еще. Земля не пустует ни дня!

Дольше всех, вероятно, будут сидеть на этой грядке морковь, свёкла, лук, летняя редька. Наверняка, можно втиснуть сюда и кольраби, и многое другое.

По свёкле, кстати, можно дать забег – сделать рассаду. Нужно её не так уж много, а пересадку это растение переносит легко. Но всё-таки, чтобы свекла не ушла в стрелку после неизбежных апрельских холодов, лучше выбирать сорта, пригодные для подзимнего посева, у которых стрелкование снижено.

Рассадой можно посадить и кольраби, и даже редьку летних сортов (с круглыми корнеплодами). Хорош будет и репчатый лук из рассады.

Все перечисленные растения не конфликтуют друг с другом и вполне могут жить вместе. Более того, многие даже помогают соседям.

Но возникает вопрос: как лучше всего разместить всё это, чтобы хорошо росло, чтобы никому ничего не мешало, и грядка освободилась бы ко второй половине июля для повторного посева.

“Танцуя” от размеров наших грядок – 70 см гряда, плюс 50 см дорожка (у вас размеры могут быть другие), я думаю, что оптимальным будет четыре продольных рядка.

Я вижу нашу плантацию такой:

Первый ряд – рассада лука. Чтобы она была готова к началу апреля, сеять лук надо в начале февраля, вероятно, с досветкой. Сейчас (если лук на рассаду не сеяли) можно посадить лук-севок.

На второй ряд сеем морковь. Для дружных всходов надо промыть семена теплой водой, меняя ее несколько раз, а затем, чуток подсушив до сыпучести, сеять разреженно на плотное дно канавки, сделав ее продавливанием почвы ребром доски.

В тот же рядок подсеваем редис разных сортов, чтобы немного растянуть период его готовности. Можно заранее смешать морковь с редисом, а можно пройтись дважды – морковь/редис. Канавку затем присыпаем либо просто грунтом с грядки, подгребая его граблями, либо заготовленным заранее песочком или перегноем.

Практика показывает, что редиска совершенно не мешает моркови, если убрать её к моменту потребительской готовности, поэтому можно посеять её относительно много, но не жадничая.

При таком сочетании культур мы убиваем нескольких зайцев. Во-первых, редис всходит очень быстро и показывает, где рядок, и можно прорыхлить междурядья, уничтожая сорняки в “фазе ниточки” без риска повредить наклёвывающуюся морковь. Во-вторых, вот вам и первый урожай корнеплодов! В-третьих, растения эффективно помогают друг другу: лук защищает морковь от морковной мухи, морковь защищает лук от луковой мухи, и оба они дружно отгоняют от редиски крестоцветную блошку.

В эту компанию отлично вписывается и салат. Но его розетки, стоит только зазеваться, развивают мощную корневую систему и начинают мешать моркови (и выдёргиваются вместе с ней!). Поэтому салат мы разместим отдельно, на свободном третьем ряду. Здесь же, думаю, можно посадить и летнюю редьку – как из рассады, так и посеянную на месте. Только своевременно “объесть” ближайшие сала-тины, чтобы не мешали.

Здесь же уместно будет разместить и рассаду кольраби. Наверное, немного кресс-салата тоже можно подсеять в разрывы. Но немного, очень разреженно, и своевременно съесть!

Четвёртый ряд можно предоставить рассаде свёклы. Её крупные розетки могли бы притормозить морковь на соседнем ряду. А вот через ряд они будут жить мирно.

Лучше будет посадить третий и четвёртый рядки одновременно. Дружба дружбой, но если силы будут слишком неравны, запоздавшая культура может быть угнетена. С другой стороны, поспешив с высадкой свёклы, можно спровоцировать больше стрелок.

Салат потребует внимательного присмотра и своевременного подстригания на еду (ну. для того и сажено!)

Короче говоря, есть обширное поле для экспериментов. Учитывая, что все культуры в любой стадии пригодны для еды, любой итог не оставит вас без урожая. А также даст пищу для размышлений, что тоже хорошо.

Если же всё это покажется вам слишком сложным, можно сделать проще.

Начинаем всё также: счищаем снег, накрываем грядку пленкой для прогревания. Когда почва будет готова, заполняем гряду продольными рядами: редисом, чередуя его с салатом, часть рядов заполняем укропом, кресс-салатом, листовой горчицей, рук-колой… Этим и ограничимся.

У такой грядки тоже есть большой плюс – она полностью освободится уже к концу мая и, значит, может быть занята теплолюбивыми культурами – помидорами, кабачками, перцами, то есть тоже будет работать весь сезон.

Размеры ранних грядок невелики, всего 5-7 погонных метра. А для удобства открывания-закрывания пленки можно сделать две грядки, но покороче. В совокупности с другими источниками ранних овощей этого будет достаточно для семьи.

Близится новая весна, и да здравствует очередной сезон экспериментов! Дерзайте!

© Автор: Сергей Любарский, к.б.н., директор музея Казанского Федерального Ботанического сада.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Ленивая грядка своими руками

У нас на подзолистых почвах слой плодородной земли (дернина) весьма мал, а выворотить неплодородный подзол на поверхность означает загубить дело. В наших краях испокон веков осваивают целину способом, который по силам даже самой хрупкой женщине, – это ленивые грядки.

Сколько их за мою долгую жизнь было!

Середину будущей грядки закладываем перепревшим навозом – чем больше его, тем лучше. По навозу раскладываем рядами картошку. По краям прокапываем борозды глубиной на штык лопаты. Землю из борозд раскладываем поверх картошки и навоза. И все! Остальное картошка сделает сама: переработает и навоз, и дернину. Ни на каких -даже самых тучных – черноземах картошка не дает таких урожаев, как на целине. И никакой тебе фитофторы, парши, проволочника и колорадского жука!

А на следующий год можно сажать все то, что душе угодно. Грядку легко копать, дернина перепрела. И даже органику вносить не надо: пласт дернины – это органическое удобрение, плюс перепревший прошлогодний навоз.

На 3-4-й год плодородие такой грядки падает, надо снова позаботиться о внесении органики. Так ведь и старые огороды требуют регулярной подпитки удобрениями. Но это уже другая история.

Я пенсионерка, осталась одна без мужа. Выращивать овощи, даже в небольшом количестве, одной очень тяжело. Почва на участке плотная, глинистая, и урожай бывает совсем плохим.

Соседи подсказали сделать грядки-ящики, какими пользуются они сами. Сначала такое нововведение показалось мне слишком сложным, но, когда получила первый урожая, поняла, что силы мои не пропали даром. Берем несколько старых ящиков разной высоты, но широких и длинных. Можно сколотить (ящики самим, используя любые 5 подручные материалы, благо такихмного на любой даче.

Таквот, мои ящики были одной ширины, но разной длины и высоты. Стала я их на огороде выставлять, один невысокий, потом около 40-50 см прогон, и следующий выше. Получились волны на огороде. Пустые ящики заполнила землей, торфом, перегноем. Обязательно надо следить, чтобы при поливе вода не вымывала почву, а для этого ящики должны иметь мало отверстий. В таких ящичках я посадила морковь сорта Нантская.

Урожай порадовал, морковка была ровная, плотная и сочная. Да и другие овощи удобно выращивать, не надо наклоняться для прополки, и болеют овощи намного реже. Кроме того, если вдруг резко похолодало, ящики можно быстро укрыть, и ни один кустик не замерзнет и не пропадет. Советую в таких теплых грядках выращивать еще клубнику и землянику. Подзимние посадки тоже прекрасно зимуют.

Чтобы защитить грядку с клубникой от нежелательной растительности и мелких грызунов, установила незамысловатое ограждение.

В дело пустила оставшиеся после ремонта широкие оконные отливы из жести.

Секции установила внахлест друг на друга на границе грядки и зеленой зоны участка, располагая их изогнутой стороной вверх и углубив в землю примерно на 25 см (мыши полевки не прокладывают ходы ниже этого уровня). Получилась надежная стена от травы и грызунов.

У такого ограждения, помимо основной функции, есть дополнительные плюсы — оно не гниет (в отличие от деревянных), и отпадает необходимость прокапывать углубление между газоном и грядкой, скрадывающее полезную площадь.

Многие дачники отказываются от широких грядок из-за того, что растения требуют полива под корень, а с обычной лейкой к ним не дотянуться. Вот и хочу поделиться своим простым решением этой проблемы.

Начну со странного, на первый взгляд, вопроса: а почему у леек такие короткие носики? А потому, что в противном случае лейки эти были бы тяжелыми и неудобными <их длинными носами дачники постоянно задевали бы все вокруг). Отсюда вывод: нужно сделать съемные носики – длинные и гибкие.

Многие дачники отказываются от широких грядок из-за того, что растения требуют полива под корень, а с обычной лейкой к ним не дотянуться. Вот и хочу поделиться своим простым решением этой проблемы.

И самое лучшее решение – это шланг. Я снял с лейки раструб-распылитель, вместо него как можно глубже насадил пластиковый шланг длиной чуть больше 1 м (хорошо, что он еще и по цвету совпал) и для верности примотал прозрачным герметиком для водопроводных труб. А другой конец шланга привязал к длинной палке.

Чего в итоге добился? Удобства и комфорта без всяких затрат. Взял лейку в

одну руку, а другой направил с помощью палки воду, текущую из шланга.

Таким «хоботом» очень удобно поливать широкие грядки или молодые растения, удобрять посадки, не обливая растворами плоды и листья.

А когда мне понадобится в хозяйстве лейка без изысков, то шланг я за пару секунд отсоединю.

Ежегодно я готовлю отдельную грядку для скороспелых овощей.

В конце апреля часть грядки засаживаю луковицами для получения зеленых перьев, а часть – засеваю редисом. Луковую зелень убираю в начале июня и на освободившееся место сею укроп. Примерно в это же время собираю урожай редиса и вместо него высеваю шпинат. Укроп и шпинат срезаю в начале августа. За ними идет посев редиса и салата, которые убираю в конце сентября.

Уход стандартный – полив, прополка, прореживание посевов, рыхление, борьба с вредителями (посыпаю листья редиса золой из марлевого мешочка) и подкормка растений – мочевиной (30 г на 10 л воды) и суперфосфатом (20 г на тот же объем воды). Такую подкормку провожу дважды за сезон.

Общий урожай скороспелых овощей с 3 сроков посева составляет 13 кг с 1 кв. м почвы.

Сажаем по арматурной сетке

Чтобы не вычерчивать на грядках разметку при проведении посевных или посадочных работ, воспользуйтесь арматурной сеткой с крупными ячейками.

При посеве просто положите такую сетку на подготовленную (перекопанную и с выровненной поверхностью) грядку.

В каждой ячейке сделайте в почве углубления палочкой и закладывайте в них семечки. Подняв в конце сетку, вы получите абсолютно ровный посев. А при высадке рассады положите сетку на грядку, слегка придавите ее и снимите. Растения сажайте, ориентируясь на рисунок ячеек, выдавленный на поверхности почвы.

Раньше посев на одной грядке занимал у нас до 2 ч. (в зависимости от плотности посадки). Сейчас же, применяя сетку, с посевами любой сложности мы справляемся максимум за полчаса.

В прошлом дачном сезоне муж сделал мне подарок – соорудил летнюю кухню.

По сути, это небольшая пристройка-площадка к дому, только без крыши и, можно сказать, без стен. На кухне есть отдельный уголок, где располагаются газовая плита, стол для приготовления заготовок на зиму, шкаф для посуды.

Есть небольшая площадка-терраса, где стоит обеденный стол со скамейками. Но самое интересное не это.

По периметру кухни муж сделал стенки из кирпичей примерно 1 м высотой с выемками посередине. Эти выемки мы выстелили плотным полиэтиленом, уложили слой дренажа и засыпали туда плодородную землю. То есть получились узенькие грядочки, на которые я посадила зеленные культуры и цветы. Это очень удобно и красиво! Зелень всегда у меня под рукой – тут же нарвала, тут же в суп положила. А если кому-то показалось маловато, каждый может, практически не вставая из-за стола, сорвать пару веточек петрушки или пучок луковых перьев!

Цветы же – просто приятное дополнение! Хотя я уже задумалась – не посадить ли туда такие цветочки, которые можно как чай заваривать? Вот было бы здорово!

А еще удобно, что про эти грядки-клумбы не забудешь – они на виду, так что от засухи растения не страдают. Им еще и удобрения достаются – в виде спитого чая!

Долгое время я ежегодно менял расположение грядок в огороде. Теперь делаю это раз в 3-4 года, а сами грядки обустраиваю так, чтобы не топтаться по ним.

Расположение грядок относительно сторон света у меня всегда одинаковое – с севера на юг. Так растения освещаются более-менее равномерно: в 1-й половине дня с одной стороны, во 2-й – с другой. Ширину грядок делаю не более 150-170 см. Именно при таком размере грядку можно пропалывать, рыхлить, поливать и тщ., не становясь на нее, а находясь на тропинках между грядками. Топтаться на грядках крайне нежелательно. Это плохо влияет на качество грунта. Хотел сделать грядки «на века», в жестких коробах. Но потом передумал, ведь тогда земля, отведенная под тропинки, будет исключена из процесса выращивания растений. А это неистощенная посадками часть огорода, причем значительная часть. Ее нужно лишь получше взрыхлить и немного сдобрить органикой. Так что время от времени смещаю грядки вправо или влево на 30-50 см.

Грядки на дернине

Перекапывать дернину – занятие долгое и трудное. Куда быстрее и легче сделать из нее грядки. Мы с супругой, применяя этот метод, облагородили приобретенный нами целинный участок буквально за один огородный сезон.

Суть метода в следующем: весной снимаете пласт дернины шириной до 80 см и длиной 2-4 м. Просто подрезаете его лопатой и сворачиваете в рулон. Затем раскатываете этот рулон рядом на целине травой вниз. Присыпаете его сверху перегноем или компостом слоем в 3-5 см.

Далее разводите гуматное удобрение (5 г на ведро воды) и проливаете им хорошенько (по 10-ли-тровому ведру на 1 кв. м) и участок с оголенной почвой, и дерновую грядку. Потом накрываете их плотной черной пленкой и оставляете на 2 недели.

Когда почва прогреется, приступаете к посеву. На высоких грядках из дернины делаете в пленке надрезы крест-накрест и сажаете тыквы, кабачки, патиссоны. Либо можно установить парники и высадить рассаду огурцов.

На низких грядках со снятой дерниной убираете пленку, почву рыхлите (если она глинистая, то добавляете песок или торф). Заделываете в нее также по ведру перегноя на 1 кв. м и сажаете зелень, пряности, можно цветы.

Такие грядки у нас по всему огороду. Дернина благодаря гу-матам довольно быстро превращается в плодородную массу, и урожай на таких грядках вырастает отменный. Правда, между грядками надо постоянно скашивать траву, чтобы сорняки не обсеменились и не засорили грядки.

А вы знаете, что работать на дачном участке можно, не уставая?

При этом грядки будут красивыми, а урожай – достойным. Мой способ основан на нескольких принципах природного земледелия, к тому же не требует больших финансовых затрат на удобрения.

Как экономить на удобрениях? Надо выращивать в огороде свой плодородный слой! Создавать не компостные кучи, а компостные грядки! Чтобы полезный слой наращивался из года в год, грядку лучше сделать с бортами (из досок, шифера и т д.). Можно начать с 1 -2 компостных грядок и постепенно полностью перейти на грядки-короба! Благодаря такому устройству вам не придется:

• перекапывать весь огород. Достаточно рыхлить на глубину 5-10 см.

Пласт переворачивать не надо – мы же растим плодородный слой! Осенью в такую грядку поверх земли нужно насыпать слой травы, листьев, золы, дерна. В 1-й год на грядку следует посадить картофель – лучше под сено. В течение сезона вместо окучивания добавлять траву, опилки;

• гнуть спину при обработке посадок. При ширине 70-90 см высота грядки должна быть 15-25 см, чтобы была возможность из года в год добавлять в такую грядку в течение сезона траву, листья, перегной, песок и тд. (земля будет постоянно оседать, но плодородный слой станет больше). Для удобства во время работы можно присесть рядом с грядкой на маленькую табуретку или бортики;

• использовать многочисленные инструменты при работе с землей. За

счет увеличения плодородного слоя почва станет настолько рыхлой, что все посадки можно проводить руками, без использования лопаты;

• лишний раз поливать огород. Влага во время полива поступает непосредственно к растениям, Не растекается по тропинкам. К тому же замульчированные травой грядки долго сохраняют влагу. Так же, направленно, поступают и подкормки, а это в конечном счете ведет к экономии средств на удобрения;

• постоянно менять и переделывать систему подпочвенного орошения и капельного полива. Так как грядки стационарные, достаточно организовать систему полива один раз и спокойно ею пользоваться.

Зато высокие грядки позволяют:

• получить более ранний урожай. Высокие грядки-короба прогреваются весной быстрее, а если укрыть их пленкой, то земля будет готова к посевам еще раньше;

• обойтись без парников. Можно поставить дуги прямо на грядку и укрыть пленкой – очень удобно;

• сделать огород аккуратным и красивым. Грядки-короба выглядят опрятно, дорожки можно посыпать опилками или уложить в проходы старую плитку, доски.

Проходы между грядками должны быть широкими – так удобнее ухаживать за посадками, культуры с соседних грядок не будут затенять друг друга. Чтобы плодородный слой нарастал быстрее, я использую микробиологические препараты и мульчирование.

Начинать устраивать такую грядку лучше всего осенью. Всем хороших урожаев!

Грядки готовятся к зимовке

Наконец-то урожай с огородов собран, в подвале по стойке смирно встали банки с соленьями и вареньями… Казалось бы, пора отдохнуть.

Но не тут-то было! Сейчас – самое время готовить грядки к предстоящей зимовке.

Почва за лето изрядно «изнашивается», и осенью ее надо удобрить. Для этого я смешиваю в равных пропорциях опавшую листву, траву, компост и навоз. Еще добавляю куриный помет. Получившуюся смесь разбрасываю по грядкам, а сверху выливаю различные пищевые остатки.

Многие трудолюбивые дачники осенью вскапывают грядки. Однако я считаю, что в этом нет пользы. Частая глубокая перекопка травмирует почву. Поэтому ограничиваюсь тем, что подпитываю землю органикой.

Грядки готовлю осенью

Для моркови грядку выбираю после перцев или томатов. Вношу опилки (обязательно старые), песок и перекапываю землю на глубину 35-40 см, не разбивая крупные комья до весны.

Под свеклу грядку готовлю так же, но копаю на глубину 20-25 см.

Для лука и чеснока вношу под перекопку раз в 3-4 года торф и перегной — по 1 ведру на 1 кв.м. Поскольку на нашем участке повышенная кислотность почвы, под картофель раз в 3-4 года осенью известкую землю: под вспашку на 1 сотку вношу 3 кг.

В прошлом сезоне по рекомендации одного коллеги-огородника я попробовал сделать наклонные грядки и остался очень доволен. Но есть несколько тонкостей.

Прежде всего, грядки должны быть расположены с востока на запад, а уклон нужно сделать с севера (более высокая часть) на юг. Технология устройства такова: сначала насыпать обычные грядки, затем часть земли южной стороны перебросить на северную, сформировать склон граблями, а края утрамбовать лопатой. Еще лучше укрепить их досками. У меня грядки получились с такими параметрами: высота с южной стороны -5 см, с северной – 25 см. Это равноценно уклону в 15 градусов.

Благодаря такой конструкции грядки гораздо лучше, чем обычные, прогреваются, а растения на них не заслоняют друг друга от солнечных лучей. К тому же поднятый верх на северной стороне хорошо защищает посадки от холодных ветров.

Виталий Васильевич ИНОЧКИН. Челябинская область, г. Магнитогорск

Н Помогите начинающему садоводу-огороднику правильно распланировать участок. Какие есть рекомендации по ориентированию грядок по сторонам света для разных культур и так далее? Буду очень признателен.

Ранний урожай убран, и вы задумались, что делать с пустующими грядками? Засейте их снова! К вашим услугам редис, редька, листовые салаты, шпинат, укроп, лук на перо, горох, фасоль, капуста пекинская, кольраби, пряные травы.

Важно высевать растения так, чтобы они были из разных семейств. Например, после раннего картофеля можно успешно высаживать цветную капусту, высевать редис, редьку, морковь и свеклу для осеннего потребления и зимнего хранения. После огурцов и лука хорошо растут редис, укроп или салат.

При повторных посевах нормы удобрений увеличивают, ведь земля после убранных растений успела истощиться. Поэтому под перекопку вносят 20 ст.л. нитрофоски на 10 кв.м, а затем еще рассыпают 10 ст.л. перед разравниванием почвы граблями. Вместо минеральных удобрений можно также в два приема внести древесную золу.

Повторные посевы часто страдают от недостатка влаги, поэтому лучше высевать пророщенные семена в хорошо пролитые водой бороздки, а после заделки в почву слегка уплотнить рядок тыльной стороной мотыги и замульчировать торфом или перегноем слоем в 2 см.

Некоторые культуры я предпочитаю выращивать на мобильных (передвижных) грядках, которые поместятся в любом, даже самом маленьком, свободном уголке огорода. К примеру, у меня не так много места под картофель, поэтому я беру старые ведра, мешки, ящики. Насыпаю в них по 2-3 лопаты почвы и сажаю по клубню. Когда появятся ростки, присыпаю их грунтом – и так несколько раз, пока емкости не заполнятся. В итоге кусты дают клубеньки на каждом ярусе присыпки. Подобным образом я получаю до ведра картофеля с одного растения!

Еще мне нравится такой вариант вертикальной мобильной грядки: бочку с отверстиями по бокам заполняю землей и сажаю в отверстия рассаду томатов, земляники. Сорта использую низкорослые и скороспелые. Сверху можно посадить салатную зелень. Поливаю посадки через трубу с дырочками, вставленную в землю по центру бочки.

Правда, грунт в ограниченном объеме быстро высыхает и истощается, поэтому мобильные грядки нуждаются в частых подкормках.

Грядки делаю так: оставляю свободную площадку и в течение лета сбрасываю на это место сорняки после прополки, растительные отходы, листья. К осени получается довольно высокий бурт — насыпаю сверху немного земли и оставляю на зиму. А весной сажаю там кабачки, патиссоны и тыквы. Растут они буйно, ведь на преющей грядке тепло и «сытно». После уборки урожая грядку перекапываю, а в следующем году использую ее под другие культуры.

У заядлого дачника огород большим не бывает – всегда хочется посадить что-то

еще и еще. Вот поэтому вертикальные грядки – отличное решение, когда необходимо сэкономить место. Для создания таких грядок необязательно возводить сложные конструкции. Небольшие емкости легко изготовить из пластиковых бутылок и мешков для мусора. А разместить их можно по южной стене дома или вдоль забора.

«Лодочки» из мешков. Для и зготовл ен ия потребуются плотный мешок для мусора объемом 120-180 л и гибкая проволока. У мешка нужно отрезать запаянный конец. Полученную трубу разрезать, чтобы было полотно. Сложить его вдоль пополам, затем еще раз

пополам. Концы обмотать по бокам, чтобы получилась «лодочка». Затем разделить эту лодочку на несколько секций при помощи проволоки. Подвешивать конструкцию лучше на крючки.

Контейнер из бутылок. Для изготовления потребуются пластиковые бутылки объемом 5 л. С одного из боков бутылки вырезать отверстие. Бутылку можно подвесить на гвоздь за ручку.

И те и другие подвесные конструкции следует заполнить грунтом после прикрепления к стене или забору. В них будут отлично расти любая зелень и ампельные цветы. А для большей декоративности емкости можно покрасить аэрозольной краской.

Я готовлю грядки, как правило, весной по необычной технологии. Перед перекапыванием вношу органические и минеральные удобрения, а сверху еще и мульчу. Перекопал, разровнял почву. Затем беру куски полиэтиленовой пленки по 2 м в длину и 1 м в ширину. Почему не сплошной кусок? А чтобы почва не задохнулась. С обеих сторон грядки копаю неглубокую траншею примерно на штык лопаты.

Землю не выбрасываю, а насыпаю сверху на пленку (слой 5 см). Что это дает? Земля хорошо прогревается и дольше сохраняет тепло. Следовательно, под полиэтиленом образуется конденсат. Одновременно с боков через неплотные стены траншеи проникает парообразная влага.

Вот так безполивная технология и функционирует. Поверьте, я вообще не вмешиваюсь – нет нужды. Рассаду выращиваю сквозь небольшие прорезы в пленке. DB течение сезона не поливаю и не пропалываю: сорняков нет, потому что они не могут пробиться из-под пленки.

Я уже десятый год пользуюсь этим методом. Томаты, баклажаны легко выдерживают даже тридцатиградусную жару. У соседей, которые не успевают вовремя полить, растения увядают, а моим хоть бы что. Кстати, траншея выполняет еще одну функцию: накапливает дождевую воду, которая пополняет запас влаги. Теперь я не поливаю даже кустики смородины, крыжовника и малины. А зачем? Выкопал траншею, постелил пленку в районе корневой системы, присыпал слоем почвы – и все.

Прошлой весной на огороде долго стояла вода, да еще участок в низине. Летом все грядки затянул какой-то меленький мох, но на лесной не похож. Из-за этого овощи очень плохо росли.

Похоже, что на ваших грядках поселилась маршанция. Это растение действительно принадлежит к отделу печеночных мхов. Она селится на плотной и кислой почве. Бороться с маршанцией можно и нужно. Во-первых, раскисляйте почву (вносите доломитовую муку.

известь, золу). Во-вторых, почаще рыхлите землю и мульчируйте. Без света маршанция не вырастет. Обычно она ковром затягивает все пространство, почва не дышит, кислород к корням растений не поступает, поэтому от этого мха лучше избавляться.

Начиная с зимы, по вечерам думаем, как разместить грядки, чтобы было и функционально, и глаз радовался. Действуем по плану…

1. Изначально муж делает на бумаге рисунок будущих грядок с учетом того, чтобы их было удобно засаживать, полоть и поливать. Ширина проходов зависит от размещения, но в целом они всегда не уже 30 см.

2, Весной перекапываем участок и находим его середину. От нее колышками со шнурками делаем разметку и палочкой рисуем фигуры.

3- Копать муж начинает с середины рисунка и двигается к краям.

4- Полученные грядки разравниваем граблями, чтобы убрать крупные комья, а проходы засыпаем крупным опилом.

5- Делаем рядки и высеваем семена. Сочетание культур продумываем еще при составлении рисунка: смотрим, чтобы они были совместимы, например, морковь + лук + бархатцы или другие цветы, и обязательно учитываем их высоту — чтобы не сбивался рисунок (от ред.: таблицу удачного совмещения культур мы давали в прошлом номере). А дальше по накатанной: прополка, полив и вечерние посиделки на скамеечке с прекрасным видом на свою работу. Такой огород у нас уже 5 лет. Думаю, на стандартные грядки мы уже не перейдем. Все соседи, проходя мимо, заглядывают, что нового у нас появилось, а внукам-то как нравится! Каждый год стараемся делать разные грядки, сочетая культуры, и еще не было такого, чтобы что-то не выросло.

Грядки: узкие или широкие?

Часто огородники делают ширину грядки около 1 м, чтобы при обработке можно было дотянуться руками до середины.

Но всегда ли нужны такие большие грядки? Довольно широкими обычно делают так называемые «теплые» грядки, когда сначала в основание закладывается толстый слой навоза, соломы, травы, а потом сверху насыпается слой земли. Узкой такую конструкцию сделать трудно – все развалится, да и объем преющей органики будет мал для качественного разогрева.

В остальных случаях намного легче сформировать узкие грядки, шириной 40-50 см. При их устройстве придется перемещать меньше земли. Их легче пропалывать и рыхлить. Многим овощам прямо «показаны» совсем узкие грядки: в гребнях борозд отлично растут свекла, брюква, морковь и другие корнеплоды. При высадке в 1-2 ряда удобнее устанавливать шпалеры для гороха, фасоли, высокорослых томатов. Растения хорошо проветриваются, при сборе урожая не нужно раздвигать массу стеблей.

Однако на песчаных грунтах узкие грядки плохо держат форму и осыпаются при рыхлении. В жару они быстрее пересыхают, при поливе в середине такой грядки нужно делать углубление, чтобы вода не скатывалась с боков. Но это же свойство грядок (быстро просыхать) полезно в болотистой местности или в дождливый год – вода в них не будет застаиваться.

Очень пригодилась статья, а то деревянные грядки купили, а информация по наполнению на сайте магазина была неполная

Казалось бы, рыхление грядок – довольно простая работа. Между тем, тут есть свои тонкости. Почву вокруг растений с разными типами корневой системы нужно рыхлить на разную глубину, а молодые растения – менее глубоко по сравнению со взрослыми. К примеру, грядки с только что проросшим луком достаточно взрыхлить на 4-5 см. Больше его маленьким корешкам пока не нужно. А вот землю вокруг созревающих луковиц нужно обрабатывать минимум на 9-10 см в глубину. Иначе корни не получат достаточно кислорода, к ним хуже будут доходить вода и подкормки. Поглубже следует рыхлить землю также поддеревьями и кустарниками.

Важный вопрос: когда лучше обрабатывать грунт? Делать это нужно перед дождем, поливом или жидкой подкормкой, чтобы влага и удобрения легче проникали в землю, или после полива, чтобы избежать появления корки. Это особенно актуально для глинистых почв. А вот грунт с большим содержанием торфа можно рыхлить гораздо реже.

Прошлым летом решила расширить огород и купить вдобавок к своим 10 соседние 8 соток. Правда, соседний участок был заброшен. Поэтому вместо 8 соток хорошей земли мне досталась целина. А те, кто разрабатывал целинные участки, знают, как много времени занимает приведение их в божеский вид. Мне же хотелось использовать новые сотки сразу после приобретения. Выход нашелся – насыпные грядки! Землю мы, конечно, перекопали мотоблоком и разровняли граблями. Новый участок разметили, собрали короба под будущие грядки и протоптали тропинки, между которыми посадили сидераты. В короба наносили земли со старого участка, добавили компост и перепревший навоз. Я высадила в них однолетние растения: укроп, лук, листовой салат. Осенью короба разобрали, землю перекопали еще раз, запахивая в нее сидераты. За зиму растительные остатки перепрели, а следующей весной после очередной перекопки земля уже была готова к посадкам без насыпных грядок.

Если вам тяжело наклоняться к грядке, пусть грядка дотянется до вас сама. Но у такого умного огорода есть плюсы и минусы.

Когда спина плохо гнется, то перепробуешь все позы огородника. Но спину новую не купишь, а вот высокую грядку с прочными бортиками построить можно. Ухаживать за ней удобно, смастерить такие ящички не составит большого труда, а вот спина спасибо точно скажет.

Но было бы неправильно петь такому огороду одни дифирамбы. Если бы все было так замечательно, то умные дачники давно бы уже из грядок небоскребы возвели.

Проблемы есть, первая и главная – быстро сохнет почва. Частичное решение есть – можно замульчировать посадки. Второе – объём земли небольшой, поэтому подкармливать нужно чаще. Третье – такие грядки не очень любят холодостойкие культуры, такие как шпинат, чеснок, горох; если слишком тепло, то они стрелкуются. Но, знаете, теория теорией, а на практике все по-другому: лучше или хуже. В любом случае, для облегчения дачного труда пару таких грядок на ножках советую смастерить.

Грядки по-домашнему: 5 вопросов и ответов

При первых попытках создать огород на подоконнике всегда возникает масса вопросов: что сажать, как выращивать, какие условия создавать и т.п. Остановлюсь на основных из них.

Какие выбрать сорта? В комнате можно выращивать почти все сорта для закрытого грунта. Но лучше отдать предпочтение специально выведенным для комнатного выращивания – компактным, низкорослым, с густой листвой и некрупными плодами.

Когда сажать? Растениям для развития нужно много солнца, особенно в течение первого месяца. Поэтому сеять комнатные перцы, помидоры и огурцы лучше с апреля по август. Растения осеннего посева будут расти медленнее.

Нужна ли пикировка? Зелень не рассаживают, а вот перец, помидоры и огурцы обычно сеют в ящик, а потом постепенно пересаживают во все более крупные емкости.

Как поливать? Комнатные овощи нуждаются в частых, но умеренных поливах. Зимой лучше немного «недолить», а летом – «перелить» и дополнительно опрыскивать листья.

Нужно ли опылять? На способность к опылению даже самоплодных сортов сильно влияют температура и влажность воздуха. Поэтому растению нужно помогать: слегка встряхивать цветущие стебли или переносить пыльцу с цветка на цветок кисточкой.

Что делает грядку теплой

Вместо стружки или щепы кладу в грядку гнилые доски или ветки от гнилых деревьев.

Закладываю сверху землей и все тщательно перемешиваю. Также подойдут старые газеты, гнилая макулатура. Делаю это после сбора урожая. Такая «начинка» гораздо лучше бутылок ПЭТ или стеклянных банок. Урожай на следующий год обеспечен, когда это все перегниет.

Что делать с высокими грядками осенью? Их нужно разбирать или можно оставлять на зиму как есть?

Ответ во многом зависит от того, какого типа высокие грядки у вас на участке. Если для их устройства использована жесткая конструкция с бортами из досок, кирпичей, бетона, специальной ленты и т. д.. то это, несомненно, стационарное сооружение, рассчитанное на эксплуатацию в течение многих лет, и разбирать ежегодно его нет никакого смысла. После уборки урожая в санитарных целях можно лишь поменять грунт в такой грядке-коробе, разбросав его, например, под кустарники и деревья. А затем вновь наполнить срезанными ветками, ботвой, скошенной травой или сеном и т. п. Весной сложенные в короб прошлогодние растительные остатки сверху закрывают перегноем или компостом, получая таким образом теплые гряды, где нижний слой, перепревая в течение лета, нагревает верхний. Но для того чтобы обеззаразить грунт, необязательно проделывать эту трудоемкую операцию. Часто достаточно просто высеять на грядке после уборки урожая сидераты или обработать почву современными биологическими препаратами.

Гряды с жестким каркасом незаменимы на заболоченных или сырых участках с высоким уровнем стояния грунтовых вод или для выращивания теплолюбивых культур.

Другой тип высокой гряды представляет собой каркас высотой до 50 см из дерновых пластин, положенных травой вниз. или. например, кусков слежавшегося навоза, заполненный различными растительными отходами, укрытыми сверху землей. Выращиваемые в течение сезона овощи способствуют быстрому переживанию содержимого такой грядки, и косени она сильно оседает и легко перекапывается вилами или лопатой. Такие гряды целесообразно устраивать на целине, чтобы впоследствии ее было легче обрабатывать. Иногда подобные гряды делают вокруг пней, которые трудно выкопать сразу: пень обкладывают дерном и высаживают вокруг цветы или овощи, через несколько лет ствол полностью разрушается.

Мне уже за 60 лет, вот и стараюсь облегчить свой труд в огороде всеми возможными способами. Расскажу, как я укрываю посадки с перцами и огурцами, высаженными в открытом грунте.

Сразу скажу, что грядки у меня сделаны в виде деревянных коробов с установленными на равном расстоянии по всей их длине дугами. Тут, в общем-то, ничего нового нет. А вот дальше самое интересное.

Подготавливаю укрывной материал. Нарезаю его с таким расчетом, чтобы в длину было на 15 см длиннее грядки, а ширина – 3 м для перцев и 6 м для огурцов. Потом эти полосы я разрезаю вдоль пополам. Зачем? А вот смотрите. Беру один из получившихся кусков, прибиваю его к деревянному бортику грядки, а к другому краю, подогнув материал на 5-6 см, пришиваю на всю длину тоненькие пластиковые трубы. То же самое делаю со вторым куском материала.

Теперь, если мне нужно всего лишь посадки притенить, я с одного бока грядки укрывной материал накидываю на дуги (тяжести трубок вполне хватает, чтобы его не сдувало), а с другого – укрытие сворачиваю и укладываю на бортик.

Так и растениям комфортно, и материал не пачкается, потому что не касается земли.

А если нужно укрыть посадки от перепада температуры (например, на ночь), то накрываю грядки уже с обеих сторон внахлест.

Осталось рассказать про торцы. Они у меня закрыты обычной пленкой, которая одной стороной прибита к доскам, а другой с помощью прищепок закреплена на крайних дугах. Если наступает устойчивая жаркая погода, я сворачиваю в рулоны укрывной материал, натягиваю на дуги старый тоненький тюль (это и легкое затенение, и защита от насекомых) и поливаю растения сразу через него.

Детские грядки своими руками

Когда малыш явно проявляет интерес к растениям, то на участке можно соорудить необычное игровое оборудование для обучения дошкольника азам садоводства.

Сейчас некоторые «продвинутые» европейские родители приобретают для детских площадок столы-грядки. С их помощью взрослые направляют часть кипучей энергии своих непосед в правильное русло: учат трудиться и активно познавать мир полезных растений. Для этого сначала родители по инструкции собирают небольшой деревянный ящик на ножках и заполняют его питательным субстратом для выращивания овощей. Кстати, высота ножек детской грядки рассчитана для детей 3-5 лет. Столик компактен и его обычно располагают там, где малыш играет, -например, на солнечном месте вблизи детского домика.

Оформить грядку удобно с помощью бамбуковых палочек: это будут и разделители, и держатели. Пластиковые горшочки используют вместо привычных этикеток, а названия растений пишут водостойкими маркерами.

Для посева родители отбирают неприхотливые и скороспелые овощи необычной формы и окраски. Например, редис с разноцветными корнеплодами, мангольд (листовая свекла), салат с бордовыми листьями, круглую морковь, миниатюрные томаты с желтыми, красными, оранжевыми плодами и др. Украшают грядку покупными или самодельными фигурками птиц и животных, яркими вертушками, пугалом.

Опыт показывает, что ребенок 3-4 лет вполне справляется с миниатюрной лопаткой, рыхлителем, лейкой. Чтобы поощрить интерес ребенка к регулярным занятиям на огороде, взрослый обычно использует самые различные игровые приемы. И вскоре ребенок успешно осваивает такие садовые операции, как посев, прополка, полив и рыхление почвы.

Грядки на любой вкус

Опытные огородники знают, что у каждого овоща есть свои предпочтения к составу почвы.

Если их учесть, то без дополнительных затрат можно существенно повысить урожай.

Огурцы, тыквы, кабачки любят, чтобы им было тепло и сытно. Поэтому лучше всего они растут на «теплых» грядках, где под слоем земли заложен не вполне перепревший навоз. Можно соорудить с осени в основании грядки компостную мини-кучу, только растительные остатки лучше измельчить. Весной на нее надо насыпать слой земли и покрыть темной пленкой для лучшего прогрева. Органика будет разлагаться и поставлять корням растений тепло и питательные вещества.

Свекла, морковь, брюква, пастернак, дайкон, редька, наоборот, не переносят свежего навоза -корнеплоды вырастают жесткими, невкусными, дуплистыми. Хорошими предшественниками будут огурцы и тыквы – они за лето перерабатывают внесенную тяжелую органику. Почву нужно перекопать или взрыхлить вилами на большую глубину и осенью, и весной, чтобы обеспечить корням возможность роста вглубь. Тяжелым глинистым почвам нужно добавить рыхлости и водопроницаемости внесением песка, торфа, перегноя.

Капуста вполне благосклонна к тяжелой глине, но не любит за-кисления. Поэтому при осенней перекопке в кислую почву нужно внести мел или доломитовую муку (1 кг на 1 кв. м). Весной эти вещества вносить не рекомендуется.

Горох закармливать органикой не стоит, если его не выращивают на корм скоту. При обилии азота горох начнет наращивать зеленую массу, а вот завязывать стручки будет неохотно. Поэтому с осени на грядку под горох внесите полведра компоста на 1 кв. м, а весной не вносите органику вообще.

У меня участок совсем небольшой. Слышал, что сэкономить место и при этом увеличить урожаи позволяют двухэтажные грядки. Как правильно их сделать, какие нюансы необходимо учесть? Какие культуры лучше сажать на таких грядках?

Двухэтажные грядки рекомендованы для небольших приусадебных участков, они придают им особую декоративность и оригинальность. Конструкцию под такие грядки начинают готовить с самой высокой части, затем отступают на расстояние 20-40 см (в зависимости от желаемой ширины грядки и удобства ухода за растениями). Высота примерно 30 см.

Высаживают на двухэтажные грядки и декоративные, и овощные культуры, и зелень. Желательно размещать растения таким образом, чтобы они не мешали и не затеняли друг друга – например, огурцы в самой высокой части, а в нижнем ярусе более низкие: петрушку, лук, капусту. Двухэтажные грядки требуют чуть большего расхода удобрений и полива.

Сад на пригорке

Никто у нас в дачном кооперативе не выращивает фрукты, потому что в нашей местности грунтовые воды подходят близко к поверхности почвы.

Из-за этого корни деревьев вымокают и растения гибнут. А вот мы с мужем приноровились сажать и плодовые, и ягодные культуры, но только на грядках-сопках.

При их изготовлении мы уложили на низ строительный мусор и большие ветки слоем 30 см. Потом идут слои по 20 см из соломы, торфа, ботвы с огорода, навоза, опавшей листвы, компоста, дерна. На самом верху – плодородная почва. Каждый слой утаптывается, поливается водой и присыпается известью-пушонкой.

Примерные размеры сопок: высота – 1,5 м, ширина внизу – 3 м, а вверху -2 м. Через два года после устройства (когда органика перегниет) можно обсаживать их растениями. Причем располагайте саженцы наклонно, под углом 30-40°. Уход за сопками самый простой. Весной нужно только подрыхлить на них почву и подсыпать наверх перегноя вперемешку с речным песком.

На сопках прекрасно растут самые разные деревья: вишня, слива, груши, яблони (желательно сажать карликовые сорта, чтобы было меньше тени), а по бокам сажайте кусты облепихи, смородины, малины, крыжовника.

Если участок находится в низине, то разбивать на нем обычные грядки -дело неблагодарное. Во время дождей овощи могут заболеть фитофторозом, гнилью, а то и вовсе растрескаться. Но я нашел выход: соорудил так называемые грядки-рабатки.

Чтобыудобнобыло ухаживать за растениями, я сооружаю металлические опоры высотой 1,2 м и шириной 3 м (в основании). Внутрь укладываю грубый мусор с огорода: стебли кукурузника, подсолнечника, кочерыги от капусты и т.п. Потом торфяник, опилки, навоз, мягкую органику (сорняки, листья), огородную почву, компост, а сверху дерновую землю и перегной. Толщина слоев 15-20 см. Щедро сдабриваю все золой и селитрой. Сверху обматываю «наполнитель» грядки мешковиной

(пленкой), а уже в Ней делаю ромбовидные отверстия для семян или рассады.

Форма у таких грядок бывает пирамидальная, цилиндрическая, кубическая и даже шаровидная. Правда, чтобы поддерживать сложную форму, необходимо предусмотреть каркас. По мере того как грядки будут оседать, на них следует подбрасывать свежую органику: сорняки, ботву, листву, пищевые отходы, навоз.

Иногда грядки-рабатки устраивают и на сухих участках в целях экономии места. Но тогда придется предусмотреть полив – дождевальный (шланг с разбрызгивателем) или капельный (за счет проложенных в земле труб).

Грядки в порядке

Осень радует нас не только долгожданным урожаем. Теперь пришло время для подготовки к новому сезону!

На грядках я всегда оставляю всю зелень. Правда, если листья растений были изъедены паразитами, делать этого не стоит. Грядки не перекапываю, просто насыпаю сверху свежий навоз, не жалея. Следом немного поливаю грунт, чтобы питательные вещества могли быстрее проникнуть в почву. И не забудьте, что грядку нужно обязательно накрыть! Для этого отлично подойдет обычная пленка.

Кстати, попробуйте выращивать в межсезонье сидераты – растения-удобрения, которые быстро растут, набирают зеленую массу, а потом превращаются в отличный перегной. Сидераты обогатят почву азотом и микроэлементами. Весной перед посадками в новом сезоне просто выдерните сидераты и оставьте на грядке, сверху можно насыпать дополнительный слой грунта.

Когда закладывать грядки?

Слышала, что грядки следует закладывать с осени. Так ли это? Какая для грядок оптимальна ширина, длина, высота? Какие удобрения необходимо обеспечить при их формировании?

Когда закладывать грядки – весной или осенью, решает сам садовод. Большинство делают это традиционно весной. Для озимых культур и сидератов, которые решили заделать в почву весной, закладка грядок и посев производятся осенью. Однако ощутимой разницы в полученном урожае от сроков закладки грядок не наблюдается.

Имеются некоторые общие рекомендации к подготовке будущих гряд, соблюдая которые, можно получить хороший урожай. Во-первых, это подготовка почвы. Особенно важно подготовить ее нижний слой. Если он окажется слишком плотным, там постоянно будет задерживаться влага. В засушливые годы это неплохо, но в остальное время корни растений могут попросту сгнить.

Во-вторых – ориентация относительно сторон света и размеры. Гряды для большинства овощных культур рекомендуется располагать с севера на юг и делать их прямоугольной формы. Оптимальная ширина, наиболее удобная для ухода за растениями, составляет 1,2 м. Длина может быть любой. Высота грядки также может быть различной, в зависимости от увлажненности участка, состава почвы и выращиваемой культуры. Средняя ширина дорожек между грядками должна составлять не менее 40 см, но если предполагается сделать облицовку, ширину дорожек нужно увеличить.

Следует заметить, что облицовка сохраняет грядки от размывания, удерживает влагу после полива, делает внешний вид участка более привлекательным и эстетичным. Во время формирования гряд рекомендуется вносить органические (торф, навоз, перегной) и – реже -минеральные удобрения в зависимости от требований агротехники к культуре, которая будет здесь произрастать.

При обустройстве теплых и высоких грядок, компостных кум можно добавлять бумагу, ведь, по сути, это целлюлозный материал, т.е. органика. Что касается ее количества, то толщина такого слоя должна быть не более 1 см. Относительно цветной и глянцевой бумаги, видимо, американский автор предостерегает от ее использования из-за возможной вредности краски, применяемой для цветной печати. Что касается выращивания цветов, то, поскольку мы их не едим, можно взять любую бумагу.

Прочла интересные рекомендации американского агронома, увлеченного высокими грядками (он их делает высотой 1-1,5 м). На «дно» сыплет дренаж (керамзит, мелко битый кирпич и пр.), а затем — толстый слой газет (говорит, их можно порвать, а можно и так уложить). При этом поясняет, что дождевые черви очень любят целлюлозу, поэтому ползут на газеты и превращают их в удобрение. Кроме того, американский автор, закладывая компостную кучу, слои органики чередует со слоями газет и другой ненужной бумаги. Это могут быть бумажные обои, листы старых книг , бумажные салфетки и полотенца.

Правда, он не рекомендует использовать цветные и глянцевые . Но когда при посадке роз и лилий у меня не оказалось газет, брала как раз их. Цветы прекрасно растут.

Роза БЕЛОКОНЬ. г. Москва

Если во второй половине лета некоторые из освободившихся грядок не собираюсь занимать другими овощными культурами, обрабатываю их для восстановления плодородия. Например, если на каком-то участке на растениях были замечены грибковые или бактериальные заболевания, перед перекопкой проливаю почву раствором Фитоспорина.

Сейчас появились новые аналогичные препараты защиты: Фосфатовит и Азотовит — микробиологические удобрения, восстанавливающие микрофлору, плодородие истощенных почв. Они помогают растениям хорошо усваивать из земли азот и фосфор даже на солончаках. В их растворах, кстати, можно замачивать семена и клубни перед посевом и посадкой.

Из своих находок я мастерю такие штуковины, что иным так называемым дачным дизайнерам и не снилось. Вот сейчас какое-то нездоровое поветрие у граждан: делают ремонт в своих квартирах и все старое подчистую выламывают и выбрасывают. Например, сколько раз уже подбирал на помойках мешки с видавшим виды паркетом. Ценная же вещь! Дерево хорошее, высушенное, а плашки при этом с одной стороны еще и толстенным слоем тонированного лака покрыты. Он, конечно, в совершенно «убитом» состоянии, но для тех целей, для которых я старый паркет использую, все равно годится.

А вот один мой знакомый таким подобранным на помойке паркетом печь на даче топил и хвалился, что жар был – будь здоров. Но я лично не советую так делать, ведь лак при сгорании выделяет крайне вредные для организма вещества, да и в трубе к тому же нагар из-за него

Обратите внимание на металл. Умельцы сами делают грядочные короба из металлолома. Правда, потом ржавчина не украшает огород. Сейчас в продаже появились ограждения из металла с оцинкованным и полимерным покрытием. Оцинкованное покрытие – это антикоррозий-ность плюс высокая прочность и долговечность, до нескольких десятков лет. Полимерное покрытие – это цвет на любой вкус. Все красиво и на-долго, но дорого. И как утверждает моя соседка, глаз да глаз нужен за такими бордюрами, металл всеми ценится.

А грядки все выше и выше!

Мне всегда хотелось, чтобы огород был красивым, а если еще поменьше спину гнуть во время прополки, то и вообще жизнь прекрасна! Поэтому у меня в огородной зоне только высокие грядки, это даже не обсуждается. И три моих дачных соседа считают так же. Создать такую грядку можно буквально за несколько часов и, что важно, на любом месте. Вот только каждый огородные клумбы заполняет по своей методике.

Сосед справа выкладывает на дно гряды арматурную сетку, чтобы до корнеплодов не добрались мыши, а заодно и кроты. Земляным червякам это никак не помешает землю рыхлить. Затем идет слой веток после обрезки смородиновых кустов и крыжовника (можно чурок и любого хвороста). Такой грубый материал разлагается долго, и грядка много лет не будет оседать. Если добавить старые хлопчатобумажные тряпки, то они в процессе разложения доба-

вят тепло. Далее слой песка, чтобы вода не застаивалась. Потом идет слой компоста – это листва, скошенная трава. Получившийся слой хорошенько проливаем водой, чтобы он уплотнился. Теперь закладываем плодородный фунт, в принципе достаточно 30 см, но я делаю с запасом, все-таки весной земля немного оседает.

Соседка слева поступает по-другому. Дно гряды она прокладывает картоном, а сверху равномерно насыпает песок слоем 5-7 см. Это чтобы злостные сорняки на грядку не пролезли. Затем идут грубые растительные остатки, непере-превшая листва и трава, солома. Затем слой навоза, и хорошенько проливаем. На самый верх идет обычная садовая плодородная земля.

Жизнь грядки с деревянными бортами недолговечна, через три-четыре года доски под- I гнивают, нужна постоянная замена. Каждую весну начинаю с ремонта деревянных бортов: подбиваю, заменяю, ровняю. Когда появились антисептики, пробовал обрабатывать доски, но эффект незначительный. Чтобы доски не гнили, нужно чтобы с внутренней стороны они как можно меньше соприкасались с землей. Я стал обшивать доски с внутренней стороны кусками старого линолеума и пленки, а уже потом в короб засыпать землю. На пару лет срок службы увеличился. И. КРОТОВА, г. Киров

Для более эффективного выращивания теплолюбивых культур использую паровые грядки. В качестве биологического топлива беру навоз и солому. Ранней весной смешиваю их и складываю в борта высокой грядки, разравниваю. Чтобы это биотопливо начало работать, проливаю его кипятком, а сверху укладываю ьслой почвы высотой 15-20 см и закрываю грядку пленкой. Уже через 7-10 дней почва станет теплой и в нее можно будет сеять семена или сажать рассаду. Растения нужно обязательно защитить от холодного воздуха укрывными материалами.

Полезный хаос в огороде

Мы всегда сажали растения на параллельных друг к другу ровненьких грядочках, каждая из которых отведена под определенную культуру.

До тех пор, пока я не зашла к соседке в гости. У нее все растет какими-то участочками и «пучочками»: среди лука посажены бархатцы. салат «украшен» морковкой, земляника вперемешку с петрушкой служит бордюром для огуречной грядки. Смотрится все это «безобразие-» очень привлекательно и необычно. А самое главное, что зелень мне показалась на соседском огороде ярче, овощи крупнее, а ягоды – слаще.

Оказывается, уплотненная посадка благоприятно действует на рост и развитие растений. Они взаимодействуют друг с другом, «делятся» полезными веществами и помогают соседу бороться с вредителями. Например, удачное трио получается из базилика, перца и томатов. Хорошо растут вместе петрушка, горох и земляника, а также укроп, лук, салат, огурцы и капуста. А вот морковь с петрушкой и помидорами не дружат так же, как и капуста с чесноком и луком. Теперь и мой огород из аккуратных грядок превратился в полезный хаос!

Когда мы планировали грядки нановом дачном участке, первым делом вертикально вкопали в землю листы плоского шифера на глубину 50 см. Получился своеобразный «каркас», в кото-, рый мы и насыпали почву. Со временем поняли, что поступили правильно.

Во-первых, на таких огороженных грядках почти не растут сорняки. А I когда проходят сильные дожди, почву не размывает водой и корни растений не оголяются. Поэтому нам остается только слегка окучить посадки, а

не экстренно спасать культуры. Кроме того, после обычного полива влага надолго сохраняется в земле, что существенно экономит и воду, и время.

Во-вторых, шифер препятствует появлению многих вредителей: они просто не добираются до посадок. Например, мы совсем забыли, как выглядят слизни на капусте. Еще к нашим соседям постоянно «наведываются» крот и землеройка, а у нас все грядки в целости и сохранности.

Лечо с одной грядки!

Раньше планированию огорода я особого внимания не придавала. Но как-то приехала ко мне на дачу подруга и похвалила за то. что я посадила все овощи для лечо на одну территорию. И действительно -сладкий перец, томаты и морковь росли рядом. Да и стручковая фасоль вилась тут же, по соседству. Ее я посадила с северной стороны, чтобы она прикрывала грядки от холодных ветров. Но подружка решительно нарвала стручков, уже покрасневших помидоров, вызревших прямо на кустиках перцев, немного моркови и сказала, что лечо получится прекрасным.

Грядки у меня заложены с севера на юг. На северной стороне посажена фасоль, далее – сред-нерослые томаты, затем – перцы. Они по росту меньше помидорных кустов и не затеняют их.

Морковная ботва еще ниже, и на южной стороне гряды эта культура себя отлично чувствовала. Вскоре подруга принесла уже готовое лечо с моего огорода -и правда, блюдо получилось отменным!

Теперь я уже специально сажаю культуры так, чтобы потом не обходить весь огород, планируя сделать заготовки. Например, вокруг кабачка растет морковь. Когда буду закатывать кабачковую икру, соберу весь урожай сразу. Для соления огурцов или помидоров рядом с ними сажаю чеснок, сею укроп. Причем грядки с разными сортами томатов у меня посажены отдельно: на одной – для засолки, на другой – для салатов. Хрен растет неподалеку, но чтобы он не заполонил весь огород, посадила его во врытые в землю ведра без дна.